Анатомия юго-восточного берега Крыма: от Феодосии до Нового Света, через Коктебель и Судак

Если блестящий Южный берег традиционно был местом фешенебельного, аристократического отдыха, то Юго-Восточный Крым с его романтическими пейзажами облюбовали художники и поэты, и прежде всего Максимилиан Волошин, называвший этот край Киммерией.

Феодосия

Феодосия расположена на побережье Феодосийского залива и по склонам отрогов хребта Тепе-Оба, прикрывающим город с юго-запада. Исторический центр находится в южной части города на Карантинном холме, к которому ведет ул. Горького.

Самые известные музеи — Картинная галерея им. Айвазовского, Дом-музей Александра Грина и краеведческий музей — находятся на улице Галерейной.

Феодосия («Богом данная») — единственный крымский город, сохранивший античное название. Его основали в VI веке до н. э. греки из малоазийского города Милет на месте уже существовавшего селения. В III веке захватившие город аланы назвали его Ардабда — «город семи богов».

1. Генуэзская крепость Кафа

2. Церковь Иоанна Богослова

3. Армянская церковь архангелов Гавриила и Михаила

4. Храме Св. Сергия

5. Мечеть Муфти-Джами

6. Дачи «Милос»

7. Дача Стамболи

8. Литературно-мемориальный музей А. Грина 

9. Картинная галерея им. И.К. Айвазовского

В IV столетии город разрушили гунны. Монголы, завоевав Крым в XIII веке, разрешили генуэзцам основать здесь торговую колонию Кафа, ставшую центром всех генуэзских владений. Население Кафы было пестрым: греки, армяне, караимы, евреи, болгары.

В 1475 году город заняли турки, переименовали в Кеффе и разместили здесь резиденцию султанского наместника в Крыму. В 1783-м город, как и весь Крым, вошел в состав Российской империи.

Генуэзская крепость Кафа (1) (1340–1352) находится на Карантинном холме. В самой цитадели жили только генуэзцы, здесь находился консульский замок и важнейшие учреждения. За крепостными стенами в сорокадневном карантине держали невольников (Кафа была одним из важнейших центров работорговли).

Цитадель окружала стена с 12 башнями, от которой сохранились лишь фрагменты (осмотреть их можно только с внешней стороны, так как территория крепости закрыта). Доковая и Безымянная башни высятся на вершине холма, а башни Криско и Климента IV стоят у его подножия. К юго-западу от крепости сохранился генуэзский мост.

Другие остатки укреплений — башня и ров (XVI в.) на перекрестке улиц Айвазовского и Ново-Карантинной и Круглая башня, или башня Джованни ди Скаффа (1342), на пересечении ул. Крупской и Большевистской. Башня Св. Константина (1382, перестроена в 1443) стоит в Приморском парке, но во времена генуэзцев море плескалось прямо у ее подножия. Позже турки пристроили к башне бастион, на котором сейчас проводят дискотеки.

У основания цитадели стоят несколько армянских храмов. Церковь Иоанна Богослова (2) предположительно была воздвигнута в ХIV–ХV веках. К ней примыкают остатки еще более древнего храма и внутренний дворик с полуразрушенными колоннами.

Декоративные элементы — орнамент и крест — сохранились только над дверью внутреннего дворика. Церковь Георгия была построена в XIV столетии, с XIX века использовалась как архив. Это прямоугольное в плане здание с полуциркульным перекрытием.

Стены церкви сложены из бута (необработанного камня), в некоторых местах облицованы тесаным известняком, двускатная кровля покрыта черепицей.

Политзаключенный Гриневский

Первый раз Александр Степанович Гриневский попал в Феодосию в 1905 году в качестве политзаключенного: был арестован в Севастополе за революционную пропаганду среди матросов и солдат крепостной артиллерии. Гриневский пытался бежать из тюрьмы, но неудачно — оборвалась веревочная лестница.

Он снова приехал в Феодосию в 1924 году и жил здесь до ноября 1928-го: сначала в доме № 10 по ул. Галерейной, затем в доме № 39 по ул. Куйбышева. Именно здесь он под псевдонимом Александр Грин создал «Бегущую по волнам», «Золотую цепь», «Джесси и Моргиану», «Дорогу никуда» и начал «Автобиографическую повесть».

Церковь Иоанна Предтечи (XIII–XIV вв.) считается одним из древнейших храмов Крыма. Квадратное в плане здание венчает купол на восьмигранном барабане с окнами-бойницами. Сохранились фрагменты фресок, которые приписываются Феофану Греку.

С приходом в Феодосию турок церковь была заброшена и лишь в 1875 году восстановлена и переосвящена во имя Иверской иконы Божией Матери. В 1990-х храм был отреставрирован и передан православной церкви. На пересечении ул. Морской и Айвазовского сохранились средневековые фонтаны.

Еще два старинных армянских храма находятся на ул. Тимирязева. Армянская церковь архангелов Гавриила и Михаила (3) (1408) с шестигранной резной звонницей по архитектуре напоминает сооружения в Птгни, вблизи Еревана. А в храме Св. Сергия (4) (Сурб-Саркиз, XIV–XV вв., перестроен в 1888), сложенного из известняковых блоков и мраморных хачкаров (резных крестов), крестили, венчали, а потом и отпевали художника И. К. Айвазовского.

Недалеко от храма находится его могила. На мраморном памятнике на армянском и русском языках высечены слова: «Родившись смертным, оставил по себе бессмертную память».

Действующая мечеть Муфти-Джами (5) (1623–1637, в конце XVIII — начале XX в. католический храм Успения) открыта для осмотра. Иногда туристам разрешают подняться на минарет.

Самая древняя церковь в Феодосии — Введенская (VII–IX вв.). В советское время в ней размещался спортзал. Ныне храм действующий.

В прибрежной полосе на проспекте Ленина находятся интересные в архитектурном смысле здания бывших дач. Усадьбы «Милос» (1911) и «Отрада» (1914, Н.П. Краснов) принадлежали представителям известного караимского рода Крымов.

У богато декорированного здания дачи «Отрада», выполненного в испано-мавританском стиле, есть и второе имя — «Виктория». Неоклассическое здание дачи «Милос» (6) интересно террасой с колоннами-кариатидами и оформлением фасада в стиле древнегреческой архитектуры. Усадьба украшена копиями античных статуй, в том числе Венеры Милосской, которая и дала название зданию.

Дача Стамболи (7) (1914) построена предположительно по проекту Отто Вагнера, австрийского архитектора, представителя венского модерна.

Литературно-мемориальный музей А. Грина (8) — главная литературная достопримечательность Феодосии. Фасад дома оформлен в виде корабля, а комнаты музея стилизованы под каюты. Здесь собраны произведения писателя, изданные на разных языках, а также личные вещи, фотографии и рукописи создателя романтической истории о любви «Алые паруса».

Картинная галерея им. И.К. Айвазовского (9) размещается в доме, построенном по проекту самого художника. Галерея разделена на залы, вход в каждый из них оплачивается отдельно.

Самый главный маринист

Иван Константинович Айвазовский (1817–1900) родился в семье обедневшего армянского купца, однако по протекции градоначальника Казначеева, заметившего талант юноши, поступил в Симферопольскую гимназию, а затем и в Академию художеств, которую окончил с золотой медалью.

После стажировки в Италии вернулся в Россию (1844) уже знаменитым художником.

Айвазовский написал более 6000 картин, причем, как он сам признавался, с натуры работал очень мало — делал набросок, а остальную часть пейзажа «додумывал» в мастерской:

«Движения стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск воды — немыслимо с натуры… Они записываются в памяти моей как будто какими-то симпатическими чернилами, проступающими весьма явственно от времени или теплого луча вдохновения».

Айвазовский много сделал для Феодосии: передал городу, где вечно не хватало питьевой воды, источник в своем имении, при участии Айвазовского были построены водопровод, торговый порт, железная дорога, археологический музей и гимназия.

Феодосийский краеведческий музей — самый старый (основан в 1811 году) краеведческий музей Крыма. Инициатором его создания был градоначальник, историк и писатель С.М. Броневский.

Первое здание не сохранилось, музей размещен в старинном особняке ХIХ века. У входа — античные мраморные львы (V в. до н. э.), поднятые со дна моря в Керченском проливе. Рядом — памятник Айвазовскому.

Коктебель

Коктебель — поселок городского типа, расположенный на берегу Коктебельского залива. В прошлом — место уединения литераторов и центр планеризма, сейчас это один из самых популярных курортов Крыма.

Сюда приезжают для того, чтобы проникнуться духом крымского Серебряного века, попробовать местный коньяк, полюбоваться с вершин Карадага причудливыми ландшафтами или совершить морскую экскурсию к Золотым воротам.

А с недавнего времени Коктебель — еще и большая концертная площадка: уже несколько лет здесь проводится фестиваль «Джаз Коктебель».

До сих пор нет единого мнения о происхождении названия поселка: поэтическая версия утверждает, что по-крымско-татарски это слово означает «Край синих холмов», однако существует и мнение, что «коктебель» — имя одного из кыпчакских (половецких) родов, кочевавших когда-то в степях Юго-Восточного Крыма.

В Средние века на месте Коктебеля находился крупный морской порт, а в конце XIX века известный петербургский окулист профессор Эдуард Юнге выкупил несколько больших земельных участков на берегу Коктебельской бухты.

Юнге планировал облагородить пустынное в то время побережье, провести в поселок хорошую дорогу, разбить виноградники и построить дачи. Полностью осуществить этот план профессору не удалось, однако уже дети Юнге стали продавать коктебельские земли дачникам, очарованным дикой красотой края.

Так был основан главный черноморский курорт русской интеллигенции. Среди тех, кто купил участок у Юнге, была и Елена Волошина — мать Максимилиана Волошина, поэта и впоследствии главного популяризатора Коктебеля.

В 1920–1930-е годы Коктебель стал центром планеризма и в 1944–1991 годах назывался Планерским. Сейчас в поселке можно встретить не только литераторов и спортсменов — практически на весь сезон (с мая по сентябрь) Коктебель превращается в шумный город.

Литературно-мемориальный дом-музей М.А. Волошина

Прогулка по Коктебелю не займет много времени и будет целиком связана с именем самого знаменитого обитателя этих мест — Максимилиана Волошина. Его дом-музей находится прямо на набережной, в самом центре коктебельской жизни.

До революции в этом доме поэт устраивал подобие литературных коммун: принимал самых разных людей, в том числе знаменитых писателей и художников.

В Гражданскую войну Волошин прятал здесь то белых, то красных, а при советской власти, чтобы сохранить имение, поэт создал в нем Дом отдыха для творческой интеллигенции. После смерти Волошина дом перешел Союзу писателей.

Во время немецкой оккупации здание удалось спасти вдове поэта Марье Степановне. Она не пускала фашистов в мастерскую Волошина и заставляла их забираться на башенку, где они устроили наблюдательный пункт, по приставной лестнице.

Сейчас в музее можно осмотреть сохранившуюся мастерскую, мемориальные комнаты с восстановленными интерьерами, фотографии, письма, акварели с видами окрестностей Коктебеля, личные вещи и библиотеку Волошина.

Если продолжить путь от дома поэта по набережной в сторону Феодосии и за нудистским пляжем пойти в горку по тропе Волошина, можно подняться на гору Кучук-Енишар, где находится могила поэта. Приносить цветы на могилу поэта не принято. Традицией стало выкладывать надгробие прихваченными с набережной коктебельскими камушками, которые больше цветов любил поэт.

С вершины открывается отличный вид, который сразу дает понять, откуда взялись фантастические «марсианские» пейзажи на акварелях Волошина. Принято считать, что на горе Кок-Кая — прибрежном отроге Карадага на другой стороне бухты — можно различить профиль Волошина.

На севере поселка находится хребет Узун-Сырт (гора Клементьева) — колыбель российского воздухоплавания. Внук Айвазовского Константин Арцеулов еще в 1916 году решил создать здесь Высшую летно-планерную школу. В 1923-м на Узун-Сырте прошли первые Всесоюзные планерные испытания. С той поры и до 1935 года они проводились ежегодно.

До сих пор на гору Клементьева съезжаются планеристы со всего бывшего Союза. Тут же находится и Музей истории отечественного планеризма, посвященный горе Клементьева, ее открывателю, зарождению и развитию планеризма, современному воздухоплаванию.

К западу от Коктебеля находится главная достопримечательность этих мест — вдохновлявший поколения писателей и художников потухший вулкан Карадаг. Чтобы сохранить уникальную флору и фауну этой местности, здесь создан природный заповедник, который можно осмотреть в составе экскурсии.

Лучший вариант — сначала осмотреть горный массив с моря, а затем по специальному маршруту, «экологической тропе», вернуться в Коктебель. Для этого нужно будет нанять небольшой катер до Биостанции, которая находится рядом с поселком Курортное к востоку от Карадага.

Узнайте, будет ли катер проходить сквозь скалу Золотые Ворота. Двести лет назад Пушкину на пути из Феодосии в Гурзуф не удалось этого сделать — он только полюбовался скалой со стороны и даже зарисовал ее. Для современного туриста проплыть в арке Золотых Ворот и бросить в скалу монеткой — важная традиция.

В самом Курортном можно сходить на пляж, посетить дельфинарий, аквариум и Музей природы. Карадагский дельфинарий, в отличие от коктебельского, создавался не для привлечения туристов, а для исследования возможностей военного применения дельфинов.

Впрочем, сейчас морские котики и афалины из дельфинария выполняют вполне безобидную цирковую программу: прыгают через кольца, делают сальто, танцуют и даже рисуют.

В нескольких километрах на восток от Курортного, в сторону Судака, находится знаменитая Лисья бухта. Сюда можно также добраться и на маршрутке из Коктебеля до Биостанции, затем пешком.

Лисья бухта

Это одно из самых знаменитых в Крыму «диких» мест отдыха. Плохая погода редко беспокоит тех, кто поставил палатки на пляже: горный хребет Эчки-Даг надежно защищает бухту от дождей.

На Эчки-Даг можно подняться по горным тропам прямо из Лисьей бухты или из расположенного на дороге Судак — Феодосия поселка Щебетовка.

К востоку от Лисьей заслуживают внимания уединенные бухты полуострова Меганом, а в самой Лисьей — если, конечно, удастся найти место для палатки, — вполне можно остаться на несколько дней ради чистого моря и относительной удаленности от прибрежных дискотек.

Прогулки в восточном направлении из Коктебеля проходят по маршруту Максимилиана Волошина. Этот путь поэт проходил дважды в неделю — из дома в феодосийскую гимназию и обратно. Не обязательно повторять его целиком: можно дойти лишь до поселка Орджоникидзе. Тем более, что часть маршрута придется пройти по валунам или по колено в воде.

Главные достопримечательности на нашем пути — мыс Хамелеон, меняющий цвет в зависимости от освещения, Тихая бухта и замыкающий ее мыс Лагерный.

За Лагерным находится бухта Провато и поселок Орджоникидзе, из которого можно доехать на маршрутке до Феодосии и уже оттуда вернуться в Коктебель. На протяжении всего пути будут встречаться палатки, нудисты и небольшие бухты, где всегда можно остановиться, отдохнуть и искупаться.

Судак

Удачное географическое положение на границе гор и степи определило роль Судака среди городков юго-восточного побережья Крыма. Это, прежде всего, курорт. Здесь самый продолжительный купальный сезон в Крыму, а количество пасмурных дней в году — наименьшее.

Целебный судакский воздух, насыщенный ароматами степных трав и можжевельника, показан при заболеваниях органов дыхания и нервной системы. Абсолютно здоровым курортникам здесь тоже найдется, чем заняться. Ведь вторая специализация Судака — производство марочных и шампанских вин.

История Судака начинается во II тысячелетии до н. э. — к этому времени относятся найденные в окрестностях города стоянки эпохи бронзы. Сам город, как считается, основали аланы — ираноязычные кочевники, пришедшие в Крым в III веке. В VI столетии городом владели византийцы, которые и построили здесь первые крепостные стены. Впоследствии город попеременно занимали хазары, татары, генуэзцы и турки.

Русские войска вошли в Судак в 1771 году. С этого времени началось активное освоение и развитие края. По приказу князя Потемкина в окрестностях Судака стали разбивать виноградники, сажать фруктовые деревья, а в 1804-м здесь было организовано первое в России государственное училище виноградарства и виноделия.

Однако впоследствии Судак пришел в упадок и восстановил свое значение курорта и винодельческого города лишь в советское время.

Генуэзская крепость Судака

Хорошо сохранившаяся Генуэзская крепость Судака — не только главная достопримечательность города, но и один из символов крымского побережья. Осмотр крепости нужно начинать с Главных ворот и двигаться по часовой стрелке.

Главные ворота находятся между двумя башнями — Бернабо ди Франки ди Пагано (1414) и Якобо Торселло (1385). Латинские надписи на вмонтированных в крепостные стены плитах сообщают даты возведения башен и имена правивших консулов. Справа от дороги, напротив башни Пасквале Джудиче (1392), находятся остатки хранилища для воды.

У единственной в крепости Круглой башни, возможно, византийское происхождение.

Две старинные пушки стоят перед руинами казарм Кирилловского полка, построенных по распоряжению Потемкина (руины казарм сохранились и в восточной части крепости). Башня Лукини де Флиско Лавани (1409) украшена восемью гербами.

На следующей башне Коррадо Чикало (1404) была плита с изображением герба Генуи и орлов по бокам. Сейчас она хранится в Одесском археологическом музее. Следом идет Безымянная башня.

Мечеть, в которой находится небольшой музей, была построена в XIII веке. После разрушения и реконструкции в ней размещался католический храм, потом снова мечеть, затем православная военная церковь и немецкая кирха.

Кроме жилых помещений, в крепости имелся Консульский замок, был склад оружия и хранилище для воды. В восточном углу боевой башни на месте заделанного окна была потайная дверь, которая вела на тропинку, вырубленную в скале.

От Консульской башни на юго-запад тянется стена, к которой примыкает Георгиевская башня. Здесь находится Музей средневековых орудий пыток. Изображение Георгия Победоносца, по которому названа башня, не сохранилось. На вершине Крепостной горы высится Девичья башня.

Направо от Главного входа находятся башня Гварко Румбальдо, или Бальдо (от нее остались две стены; на плите вырезаны три щита с гербами), и башня Джиованни Марионе (на северной стене — плита с тремя гербами, изображающими льва, крест, зубчатое поле).

За пределами крепости рядом с Портовой башней стоит средневековая церковь Двенадцати апостолов. Византийский храм, находившийся на этом месте, не раз разрушался, впоследствии принадлежал армянской церкви и поэтому вобрал в себя некоторые черты закавказского зодчества (граненая апсида). В прошлом стены украшали фрески с изображением «Тайной вечери», но сейчас очертания фигур почти неразличимы.

Живая история

В судакской Генуэзской крепости ежегодно собирается множество любителей ролевых игр и исторической реконструкции. Каждое лето здесь проходит Международный турнир по историческому фехтованию — «Генуэзский шлем» (июль-август), во время которого гости Судака становятся свидетелями большого постановочного сражения.

В рамках другого фестиваля — «Рыцарский замок» (каждые выходные августа) можно полюбоваться воинами прошлого: славянами, половцами, крестоносцами, шотландцами и т. д.

Неподалеку от крепости расположена евангелическо-лютеранская кирха (1887), построенная немецкими колонистами, которые обосновались под Судаком еще при Екатерине II.

В советское время в кирхе был клуб и кинотеатр, а сейчас — филиал музея «Судакская крепость». Здесь же проходят богослужения христиан-баптистов. Жители немецкой колонии были депортированы из Крыма в самом начале Великой Отечественной войны — о них напоминают лишь остатки старого кладбища рядом с церковью.

Церковь Покрова Божьей Матери была построена в 1819 году в стиле русского классицизма. Она считается самым ранним памятником крымской архитектуры после присоединения полуострова к России.

В 1912 году храм был отреставрирован на пожертвование Николая II. После революции здесь размещался Дом пионеров, в 1980-е годы — мастерская по ремонту радиоаппаратуры.

На территории Судакского винзавода располагается Музей вина, в котором собраны экспонаты по истории виноделия в Судаке. Здесь же можно узнать расписание сеансов дегустации.

Осмотр окрестностей Судака можно начать с пешей или конной прогулки к горе Ай-Георгий. На ее западном склоне находился древний монастырь Святого Георгия (не сохранился), который и дал название горе.

Хребет Ай-Георгий заканчивается в море мысом Алчак, на который организуют экскурсии из Судака. Со стороны города за вход на оборудованную тропу взимается плата.

С другой стороны мыса находится бухта Француженка, в восточной части которой можно попытать счастья в добыче прозрачного кварца — «горного хрусталя» — из разбросанных здесь известняковых глыб.

Между Алчаком и Меганомом находится Капсельская долина, которую Грибоедов, проезжая мимо этих мест, нашел унылой и безрадостной. В течение 1980-х здесь работало хозяйство по разведению мидий, а сейчас тут выращивают виноград.

Неподалеку от Судака, в селе Дачное находится татарская мечеть Аджи-Беи. Она была построена в конце XVIII века и действовала до 1930-х годов. Позднее в ней был устроен клуб и общежитие. Сейчас здание мечети частично перестроено, но в ней снова совершается молитва.

На Меганоме

Полуoстров Меганом — одно из самых известных в Крыму мест паломничества последователей new age и других эзотерических течений.

Эзотерики считают, что глиняные холмы, живописные мысы и уединенные бухты полуострова настолько сохранили первозданную чистоту, что как нельзя лучше подходят для расширения и преобразования сознания.

Помимо йогов, на Меганоме водятся несколько десятков видов редких птиц, в том числе черный коршун, желтая цапля, сапсан, хохлатый баклан и другие.

Новый Свет

Новый Свет — одно из самых живописных мест на полуострове. Причудливой формы скалистые массивы, образованные древними коралловыми рифами, защищают поселок от холодных ветров с трех сторон и выступают в море, образуя уютные бухты.

Красоту новосветского побережья оценил среди прочих и император Николай II. Пляж в бухте, где он соизволил искупаться, с тех пор называют Царским.

Новый Свет был основан и всегда функционировал как винодельческий поселок. Составить мнение о местном виноделии можно, посетив Музей истории виноделия с дегустационным залом и сам новосветский завод шампанских вин.

Голицынская тропа, длиной почти 5,5 км, начинается от Зеленой бухты и тянется вдоль подошвы горы Коба-Кая к гроту Шаляпина, дальше вдоль бухты Синей ведет к мысу Капчик, а оттуда к Голубой бухте и к мысу Караул-Оба.

В естественном гроте Шаляпина (глубина 25 м) в Средние века находился монастырь, а сейчас у двух стен устроены винотеки для хранения вина в бутылках. В гроте великолепная акустика, имеется сцена с помостом и полуциркульной нишей, однако на ней никто не выступает.

Сквозной грот на мысу Капчик разъединяет Голубую и Синюю (или Разбойничью) бухты (согласно местному преданию, в ней прятали товар контрабандисты).

На вершину горы Караул-Оба из Голубой бухты через узкое ущелье Адамово ложе ведет вырубленная в скале лестница, пробитая, как принято считать, еще таврами и лишь обновленная Голицыным. С вершины горы открывается прекрасный вид на все побережье от Меганома до Аю-Дага.

Вино князя Льва

Князь Лев Сергеевич Голицын (1845 –1915) учился виноделию во Франции, а в 1878 году купил имение в Новом Свете. Голицын выращивал здесь до 500 сортов винограда и скоро наладил первое в России производство шампанских вин высокого качества. Считалось, что они не уступают лучшим французским образцам.

В 1896 году голицынское шампанское по просьбе двора было подано во время торжественного обеда в Москве по случаю коронации государя Николая II.

Получив после этого название «Коронационное», голицынское шампанское на Всемирной дегустации вин в Париже (1900) получило высшую награду — кубок Гран-при.

Новосветские подвалы были знамениты также уникальной (считалось, что лучшей в мире) коллекцией старинных вин (более 14 000 бутылок), среди которых были образцы XVIII и даже XVII веков.

В 1912 году князь, уже тяжело больной и находившийся в трудном финансовом положении, завещал казне часть имения, завод, погреба и коллекцию вин.

Сейчас голицынский завод выпускает 17 марок игристых вин, многие из которых также удостоены высоких наград. Посещение завода возможно в составе экскурсий.

Старый Крым

Старый Крым расположен вдалеке от побережья — здесь нет моря, но зато нет и круглосуточных пляжных дискотек и толп туристов.

В Старый Крым едут перевести дух после шумных курортных будней — посмотреть на древнюю мусульманскую архитектуру, подышать горным лесным воздухом, попробовать местного меда. Знакомство с крымской кухней тоже лучше начинать именно здесь.

Возникновение Старого Крыма относят к XIII веку, когда полуостров был завоеван монголо-татарами. После установления ордынской власти был основан город Кырым, который стал центром Крымского улуса и резиденцией эмира (ханского наместника). В период расцвета город украшали здания, дворцы, бани, мечети, фонтаны.

После распада Золотой Орды и образования независимого Крымского ханства, резиденция хана была перенесена сначала в Чуфут-Кале, а потом в Бахчисарай. Город стал называться Эски Крым — Старый Крым.

В новое время город стал известен благодаря Александру Грину, который приехал сюда в надежде на целебные качества горного воздуха.

Главные достопримечательности города относятся к XIII–XIV векам, когда Кырым был центром Крымского ханства. Действующая мечеть и медресе Узбека (1314) — самые старые на полуострове — названы в честь ордынского хана Узбека.

В 200 м от них стоят остатки мечети Бейбарса (1287), построенной, согласно местному преданию, на средства знаменитого мамлюкского полководца, а впоследствии султана Бейбарса, победителя крестоносцев.

Одна из версий происхождения Бейбарса гласит, что он родился в Солхате (одно из названий Старого Крыма), мальчиком был продан генуэзцами в рабство и был взят в мамлюки (гвардия египетских султанов, формировавшаяся из рабов). Бейбарс вскоре прославился как военачальник, а затем, убив султана, сам занял его место. Тогда-то он и пожертвовал 2000 золотых монет на строительство мечети в Солхате.

Мечеть Куршум-Джами (Свинцовая мечеть), возможно, получила свое название потому, что строители скрепляли каменные блоки железными связями, а потом заливали зазоры свинцом. Это очень древний способ кладки, изобретенный еще древними греками.

Литературно-художественный музей расположен в здании бывшего Купеческого собрания (1904). В залах — экспозиции по истории античного и средневекового периодов. Во дворе заслуживает внимания екатерининская миля — один из знаков, которыми был отмечен маршрут путешествия Екатерины II по Крыму.

Музей Александра Грина организован в доме, куда писатель переехал в 1929 году. Здесь он начал, но так и не закончил роман «Недотрога».

На старокрымском кладбище похоронены Александр Грин, кинорежиссер и сценарист Алексей Каплер и его последняя жена поэтесса Юлия Друнина, поэт и переводчик Григорий Петников (1894–1971), ученик Велимира Хлебникова, переводивший на русский язык сказки братьев Гримм, Артюра Рембо, мифы Древней Греции.

Армянский монастырь Сурб-Хач (армян. «Святой крест») — единственный сохранившийся в этой местности монастырский комплекс армянской церкви — находится в горах недалеко от города.

Монастырь был основан в XIV столетии, но законченный вид приобрел уже в начале ХХ века. Когда-то это был мировой центр армянского богословия и философии, да и сейчас обитель, возвращенная церкви в 2002 году, остается одним из важных объектов паломничества армян всего мира.

Топловский монастырь прославился благодаря источнику Св. Параскевы. Воды этого источника стекают в одну купель, над которой возведена сень. Считается, что вода помогает исцелиться от многих недугов, особенно от глазных болезней. По традиции, посетители монастыря ставят свечку об исполнении желания на могиле настоятельницы.