Почему кутюрье Баленсиага променял мировую славу на покой и затворничество

Как и многие знаменитые модельеры, Кристобаль Баленсиага был причастен моде с юных лет - мать мальчика была швеей, а в двенадцатилетнем возрасте он стал подмастерьем портного.

Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы однажды церковь в его родном городке Гетария не посетила маркиза де Каса-Торрес. Быть может, он был послан маркизе за усердные молитвы, чтобы она могла стать первой покровительницей настоящего гения? Как бы то ни было, возвращаясь домой, маркиза повстречала странного тринадцатилетнего мальчика, который внезапно заявил, что мог бы сшить для нее наряд и получше – будь у него деньги на роскошную ткань.

Маркиза ничуть не рассердилась – наоборот, она немедленно заказала ему платье, и юный Кристобаль Баленсиага отлично справился с задачей. Спустя время маркиза оплатила ему поездку на обучение в Париже.

Кристобаль вернулся полным идей и новых знаний. Сперва он решил одеть испанок по парижской моде, но с учетом их фигур и вкусов. Так богатые испанки получили прекрасные наряды, великолепно сидевшие и отражавшие их внутреннюю силу, гордость и страсть. Уже в шестнадцать Баленсиага открыл собственное дело, а через несколько лет уже одевал королевскую семью Испании. Баленсиага не останавливался на простой переделке «парижских мод» - он встал на путь первопроходца.

Сегодня часто говорят о сохранении национального колорита в моде. Балениага был одним из тех дизайнеров, что черпают вдохновение в культурной самобытности своей страны. Он вдохновлялся живописью Сурбарана, Веласкеса, Гойи, национальным испанским костюмом, адаптируя его для современных женщин.

Столь любимый испанками черный цвет всегда оставался доминирующим в его коллекциях. Об этом цвете говорили: "густой испанский черный, почти бархатный, ночь без звезд, после него обычный черный кажется почти серым".

Во время гражданской войны в Испании Баленсиага попытался открыть несколько филиалов своего модного дома, но вскоре был вынужден перебраться в Париж. Там он поставил на карту все, влез в долги, но первая же его коллекция, «Инфанты», вызвала фурор и моментально была раскуплена.

Платьями модного дома Balenciaga были очарованы героини романов Ремарка, а в реальной жизни во время Второй мировой войны платья от Кристобаля Баленсиаги вывозились контрабандой из оккупированного немцами Парижа – ничто не могло остановить его преданных поклонниц.

В своем творчестве он вел своего рода дуэль с Кристианом Диором. Пока Диор и его подражатели искажали женское тело, создавая образ беззащитной «женщины-цветка», Баленсиага стремился предоставить женщине свободу – движения, выбора, самовыражения.

Диор представил публике знаменитый силуэт new look с пышными юбками и экстремально тонкой талией – Баленсиага создал прямые платья I-силута.

Он никогда не использовал накладки и корсеты, отталкиваясь при создании платьев от свойств ткани и индивидуальности клиенток – модели Диора он называл «ужасным насилием».

Он отрицал необходимость массового пошива и отдавал предпочтение клиенткам с необычной, нестрандартной внешностью, интересными пропорциями фигуры – они становились словно бы вызовом для его дизайнерского гения.

Он любил грубые, жесткие ткани, способные держать форму без лишних ухищрений, изучал архитектуру, чтобы переносить ее принципы в создание костюмов.

В числе изобретений Баленсиаги - узкий I-сулуэт, шляпы-коробочки, «браслетный рукав» три четверти, пальто-каре, платья-трапеции, жакеты с объемными спинками, закрытые спереди наряды с декольтированной спиной, блузки без воротников, свободные жакеты, объемные накидки с большими капюшонами, платья-туники, юбки-баллоны, рубашечный крой рукава платья – все то, без чего невозможно представить современную моду.

Баленсиага по натуре был затворником – практически не появлялся на публике, не выходил на поклон к зрителям, в конце 50-х запретил журналистам посещать показы. Он очень мало говорил, даже во время работы над коллекцией мог произнести лишь пару слов – впрочем, его сотрудники быстро учились понимать кутюрье с полувзгляда. В кругу близких он, по слухам, совершенно раскрепощался, становясь веселым и язвительным.

В работе Баленсиага был очень принципиален и отличался редким перфекционизмом. Его клиентки не получали скидок. Увидев мельком неидеальный шов на рукаве, он мог вырвать вещь у упаковщицы и начать ее переделывать самостоятельно. По воспоминаниям современников, даже наведываться в гости к нему было опасно – Баленсиага, увлекшись, принимался распарывать «неправильно скроенный» пиджак гостя…

У него был идеальный глазомер – еще до начала работы он мог с точностью до сантиметра сказать, сколько ему потребуется ткани на новое платье.

В 60-х годах Баленсиага, сознавая происходящие в экономике изменения, разрешил американским компаниям снимать копии с его моделей. Однако, посетив швейную фабрику в Нью-Джерси, Баленсиага понял, что его не устраивает машинное производство. Он закрыл свой модный дом и удалился в отшельничество. Теперь основным источником дохода для него стали средства, полученные от выдачи лицензий на производство парфюма Balenciaga.

Своим учителем (в буквальном смысле – модный дом Баленсиага предоставлял возможность пройти стажировку) его называют Эмануэль Унгаро, Оскар де ла Рента, Мила Шон, Пако Рабан . Впрочем, де ла Рента на вопрос об ученичестве в доме Баленсиага отвечал довольно резко: «Я поднимал там булавки с пола». Кристобаль предпочитал работать с узким кругом – с годами он становился почти маниакально подозрительным.

Баленсиага помог Андре Куррежу открыть собственный модный дом, поддержав финансово его начинание и отказавшись принять долг обратно.

Его последнее появление на публике было моментом прощания с Коко Шанель. Баленсиага почтил своим присутствием ее похороны в 1971 году. Через несколько месяцев он сам ушел из жизни.

В 2011 году королева Испании София открыла в Гетарии музей, посвященный творчеству Баленсиаги, где собраны самые значимые его работы.