Косметические ванны, восковые плечи и велосипеды: как быть красавицей эпохи ар-нуво

Текучий силуэт платьев Поля Пуаре рифмуется с ракушечными завитками в дизайне домов Антонио Гауди и с растительными мотивами ювелирных украшений Рене Лалика. Всемир­ная выставка в Париже в 1900 году демонстрировала современникам триумф ар-нуво во всех областях — от архитектуры и дизайна интерьера до женской моды и танца. Самая известная танцовщица Лои Фуллер демонстрировала там свое искусство в специальном павильоне со свето­выми эффектами, и развевающиеся при движении волнистые складки ее шелков стали символом La Belle Époque.

1. Подражайте актрисам

Портрет Сары Бернар. Картина Жоржа Кларина. 1876 год

Признанными красавицами в стиле ар-нуво были драматические актрисы Сара Бернар и Лили Лангтри, обладательница греческого профиля и объект покло­нения Оскара Уайльда. Знаменитые актрисы становятся учительницами хоро­шего вкуса для своих поклонниц. Один из таких уроков красоты — использова­ние макияжа в повседневной жизни и уход за кожей. Слово «make-up» утра­чивает отрицательную коннотацию, и если раньше броский макияж считался верной приметой куртизанок, то теперь использовать косметику начинают дамы из приличного общества. В конце XIX века появляются новые косметиче­ские средства, и производство косметики становится массовым.

С легкой руки актрис в дамский арсенал входят жидкая пудра, румяна, черная тушь и губная помада. Уже в 1880-е годы Сара Бернар красит губы алым, а в 1884 году фирма Guerlain начинает первое коммерческое производство губной помады, которая продается в шелковой обертке и наносится кисточкой (металлический цилиндр для помады изобретут позже, в 1915 году). Руковод­ства по макияжу конца XIX века пестрят ссылками на искусство театрального грима. Одна из авторов таких трактатов, Элла Флетчер, советует, прежде чем наносить пудру и румяна, смазать лицо чистым белым вазелином или кольд­кремом: «Это хорошо известный прием в театральном гриме, чтобы защитить кожу от вред­ных последствий макияжа». Актрисы делятся секретами красоты на страницах женских журналов и позируют для рекламы косметики. Звезда «Комеди Фран­сез» Сесиль Сорель снимается в рекламе «жемчужной пудры», а Сара Бернар рекламирует рисовую — La Diaphane.

В честь Сары Бернар называется одна из сложных причесок в греческом стиле, модная в 1880-е годы, а ее рецепт косметической ванны пользуется бешеной популярностью:

Ингредиенты:
2 фунта ячменя 
1 фунт риса
6 фунтов пшеничных отрубей
2 фунта овсяной муки
¼ фунта лаванды 

Кипятить указанную смесь в течение часа в 2 литрах воды, полученный отвар процедить. Добавить немного питьевой соды (не более чайной ложки) и щепотку буры.

2. Будьте экстравагантны

Мари Темпест. Фотография Александра Бассано. 1884 год

Красавица эпохи ар-нуво отличалась экстравагантностью, которая достигалась за счет искусственности образа. Апофеозом такой искусственности стал образ актрисы Мари Темпест, которая исполняла ведущие роли в комических операх в Лондоне: 

«Мари Темпест невыразимо искусственна и божественно поверхностна, от изящной шляпки на ее нарядной головке до рыжеватых волн ее волос, от капризных завитков возле ее капризных ушей до непослуш­ного вида ее непослушной юбки… Она абсолютный сплав тела и души, чудесный союз всех чувств, все у нее работает в полном порядке, от пер­вого волоска до последней ресницы, это постоянный бурлящий триумф тщательно рассчитанной гармонии, точного дизайна и без­упречной симметрии».

Темпест заказывала туалеты у известных парижских портных — Дусе, Ворта, Феликса — и носила их как на сцене, так и в повседневной жизни. Сохранился анекдот о происшествии на Риджент-стрит: «Юбка была надета поверх „кас­када“, хитроумного изобретения, напоминаю­щего птичью клетку, которое тогда было принято носить, прикрепляя к лифу. Мари Темпест внезапно почув­ствовала какое-то неудобство и, повернувшись, столкнулась с мужчиной, кото­рый держал ее „каскад“ в руке. „Кажется, это ваше, мисс Темпест“, — сказал он. „Отнюдь. Вы ошиблись“, — ответила она и ушла».

Экстравагантные манеры были присущи и великосветским дамам. Так, маркиза Луиза Казати отличалась любовью к метаморфозам и постоянно удивляла поклон­ников экспериментами над собой. Вслед за княгиней Бельджойозо она продолжала традицию неоготической «болезненной» красоты. Маркиза отли­ча­лась худобой и высоким ростом (180 см), красила в огненно-медный отте­нок пышные волосы и капала в глаза белладонну, чтобы добиться эффекта рас­ши­ренного зрачка. Она пользовалась только белой пудрой: «Белая пудра ложи­лась на ее сухую кожу как пыльца», по словам Габриэле д’Аннунцио, при­чем с годами «оттенок ее пудры становился все светлее: маркиза добивалась поистине мертвенной бледности, на фоне которой горели изумрудным огнем глаза, обведенные угольно-черными кругами, — круги начинались от самых бровей и доходили до резко обозначенных скул. На веки Луиза накладывала индийскую тушь и наклеивала полоски черного бархата». Она жила в Вене­ции и любила прогуливаться полуобнаженной по площади Сан-Марко в ком­пании двух гепардов в бриллиантовых ошейниках и с живой змеей. Маркиза заказывала платья по эскизам Льва Бакста, шила наряды у Поля Пуаре и Ма­риано Фортуни, а на балах появлялась в изысканных маскарад­ных костюмах. Страсть к экстрава­гантности приводила к трагическим инцидентам:

«Маркиза Казати решила выступить в роли электрифицирован­ного свя­того Себастьяна. Она должна была появиться в доспехах, пронзенных стрелами; а на каждую стрелу насадили массу звезд, и всем им полага­лось загореться в момент выхода… Но едва костюм включили в розетку, как случилось короткое замыка­ние, и вместо того, чтобы вспыхнуть тысячей звезд, маркиза получила элек­три­ческий шок и опро­кинулась навзничь. К балу она так и не оправилась, лишь прислала хозя­ину записку „Весьма сожалею“».

3. Двигайтесь быстро

Одна из первых женщин-пилотов Раймонда де Ларош за штурвалом биплана. Около 1910 года

Начало XX века — эпоха обретения женщинами новой свободы в плане пере­движения (та же маркиза Казати носилась по окрестностям на «роллс-ройсе»). На смену статичному и скромному викторианскому идеалу «ангел в доме» приходит образ спортивной мобильной женщины, которая выходит из дома и активно осваивает новые пространства. Если раньше дама могла позволить себе разве что верховую езду, да и то сидя боком в неудобной амазонке, то теперь она с легкостью передвигается на высоких скоростях, используя различные виды техники. В книге «Умение хорошо одеваться» (1914) дан впечатляющий перечень костюмов для скоростных видов спорта:

Костюм для авиации 

«Отважных женщин, способных подняться на дирижабле или аэро­плане, еще пока немного; те же, которые на это рискнут, должны надеть юбку кюлотт, очень узкую, чтобы ветер не мог раздувать ее, пальто из драпа или кожи и мягкую шляпу или капор; плотно привязанный вуаль, обмотанный на шее, чтобы он не развевал­ся».

Автомобильный костюм

«Здесь самое главное — пальто и шляпа. Под пальто можно надеть и простой дорожный костюм, и элегантное платье. Больше всего пом­ните, что надо одеваться тепло: быстрота движения, ветер — как легко простудиться! Кроме того, нужно защитить себя от пыли. В хо­лод­ные дни под пальто надевают узкую кожаную куртку. Для защи­ты головы от ветра и пыли удобен капор из меха или фетра, покрытый густой синей или зеленой вуалью, совершенно закрывающий голову и обмо­танный вокруг шеи. Эти цвета предохраняют зрение.

Очки надеваются на вуаль. Необходимо надевать на булавки предохра­нители, чтобы не поранить нечаянно своего спутника при внезапном толчке. Обувь может быть обычная, но для долгой поездки лучше надевать плотные чулки и кожаные ботинки. Кожаные перчатки, серые или коричне­вые, смотря по цвету пальто, дополняют костюм».

4. Ездите на велосипеде

Девушки на велосипедной прогулке в окрестностях Скенектади. Около 1900 года

В конце XIX века в моду вошли велосипедные прогулки, и это произвело револю­цию в дамской моде. Традиционный дамский наряд был мало приспо­соблен для езды на велосипеде: подол цеплялся за колесо, жесткий корсет впивался в ребра. Постепенно для таких поездок стала появляться специаль­ная одежда — юбки с длинными разрезами спереди и сзади, которые надева­лись поверх бриджей. К разрезам иногда пришивались пуговицы, чтобы юбку можно было застегнуть после прогулки. Велосипедистки также носили широ­кие юбки со складками, прикрывающими ноги: демонстрировать лодыжки в то время все еще считалось неприличным. 25 февраля 1896 года англичанка Элис Байгрейв запатентовала специальную юбку со шнурами, которую можно было приподнять и закрепить во время езды. Кроме того, любительницы вело­прогулок стали носить специальные щадящие модели корсетов — более широ­кие и короткие, чем обычные, с каркасом из проволоки вместо китового уса и дышащие благодаря системе отвер­стий.

В 1895–1898 годах в Англии царила настоящая велосипедная лихорадка.  Из-за «неприличных» костюмов женщин публично оскорбляли, а иногда не пускали в общественные заведения. Такой случай произо­шел с известной велосипедисткой леди Харбертон, которой в 1898 году не дали выпить кофе в гостинице Hautboy, придравшись к ее бриджам. Харбертон была основатель­ницей Общества рационального костюма, активисты которого (в том числе жена Оскара Уайльда Констанция) пропагандировали раздвоенные юбки, те же бриджи и критиковали «тугие корсеты, узкие туфли, сапоги на высо­ком каб­луке и тяжелые юбки». 

Чтобы защититься от оскорблений и избежать унизительной необхо­димости в компаньонках, дамы вступали в женские велосипедные клубы. В 1895 году была образована Ассоциация женщин-велосипе­дистов, и только в одном Эдин­бурге открылось четыре женских велосипедных клуба. К 1914 году ситу­ация стабилизировалась — женщины на велосипеде перестали вызывать раздра­жение и нападки, а велосипедный костюм стал восприниматься как вариант спортивной моды: «Необходима короткая, по колено, юбка, закрываю­щая пан­тало­ны, сделанные из той же материи: зимой — из синего или серого сукна или саржи, летом — из альпага. Короткая жакетка в талию или болеро, гладкая рубашечка, канотье без отделки или шляпа из мягкого фетра; вуаль, желтые башмаки, такие же чулки и замшевые перчатки».

5. Одевайтесь по средствам

Иллюстрация из датского дамского журнала Puk. № 45, 1894 год

Экстравагантные наряды носили в основном великосветские красавицы и актри­сы. Что же предпочитали в то время обычные женщины — дамы среднего класса, которые «страдают и мучаются оттого, что не могут тратить на свои туалеты столько, сколько им хочется»? В сборниках модных советов для этой категории читательниц есть две недвусмысленные рекомендации.

Шейте сами

В начале ХХ века многие популярные журналы выпускали приложения с выкройками, по которым женщины шили одежду на дому. Недаром в рекла­ме «Журнала для хозяек» писали: «Журнал этот особенно полезен для женщин, делающих себе и детям платье домашним способом». По выкройкам можно было сшить практически любую одежду — повседневную, нарядную, для спор­та, верхнюю и белье. Среди предлагаемых выкроек фигурируют «блузка анг­лий­­­ская», «платье нарядное», «платье венчальное или баль­ное», «костюм тайёр английский и фантази», «манто модное», «ротонда», «куртка для спор­та», «лифчик нарядный». Установка на шитье по выкройкам была связана и с об­щими принципами экономии в домашнем хозяйстве дам сред­него класса, и с огром­ным количеством портних, чья работа совсем недорого стоила.

Будьте скромны

Скромность и простота, ограниченное количество туалетов — вот принципы экономии, выраженные в «Умении хорошо одеваться». Неизменный классиче­ский костюм — залог верности своему вкусу. Эти идеи совер­шенно противо­положны принципам изменчивой моды и нехарактерны для этого времени. Если идеология непостоянства моды связана с сезонными ритмами, с жела­нием обновления, с радостной молодостью, с необходимыми тратами и денежным достатком, то буржуазная экономность и присущие ей идеалы скромности и простоты подразумевают жесткие ограничения в коли­честве нарядов: «Платья, которые необходимо иметь, следующие: капот; костюм для прогулок; вечернее платье и дневное для визитов. Если желате­льно, то, конечно, можно этот список увеличить и прибавить шерстяную юбку и несколько блузок». Однако и в режиме экономии предусмотрены возмож­ные хитрости: почаще менять отделку на платье — чередовать, к примеру, густой волан, кружевной шарф, вышитый тюль, золотую или серебряную прошивку, рюши из тюля или букет цветов на корсаже.

Особая сфера «скромности» — одежда пожилых дам. По мысли модных моралистов, они должны носить длинные юбки, скрывать фигуру, избегая обтягивающих фасонов, предпочитать темные тона, но при этом шить кос­тюмы из дорогих материй хороших сортов, чтобы достичь эффекта «благо­родной простоты».

6. Не носите птиц на шляпах

Девушка в шляпе, украшенной птицей. Конец XIX — начало XX века

В XIX веке зарождается экологический подход к моде: возникают протесты против употребления меха и жестокого обращения с домашними животными. При Александре II создается Российское общество покровительства животным (1865). Особые возражения вызывает мода носить чучела маленьких птиц на шляпах и украшать дамские шляпы крыльями, эгретами и головками птиц. Известная благотворительни­ца Софья Карзинкина от имени только что обра­зованного «Женского комитета против жестоких мод» публикует в 1899 году специальную листовку «К женщинам», призывая отказаться от покупки шляп с подобными «украшениями». Приведенная ею статистика впечатляет: в Анг­лию ввозят ежегодно 30 миллионов птиц, остальная Европа потребляет 150 миллионов. «Один лондонский купец получил только в одном транспорте 32 тысячи колибри, 80 тысяч водяных птиц и 80 тысяч пар крыльев». Карзин­кина перечисляет варварские способы ловли птиц и факты полного уничтоже­ния отдельных видов. Члены «Женского комитета против жестоких мод» обязу­ются не носить на шляпках «ни чучел птиц, ни частей их», единственное исключение делается для перьев, которые птицы теряют при линьке, — напри­мер, страусовые или павлиньи.

Более поздние руководства по стилю продолжают критиковать эту моду (в качестве альтернативы предлагаются цветы, отделка и украшения из шелка и бархата):

«Отделка из птичьих голов, попугаев, петухов-шантеклеров и других подоб­ных животных не рекомендует­ся. Я совсем не касаюсь здесь точки зрения, с которой сурово осуждается кокетство женщин, требующее массу лишних жертв в виде тех животных и птиц, мех и перья которых идут для отделки туалетов… Головы животных и птиц всегда имеют неопрятный вид, сохраняя свой животный характер, который совсем не гармонирует со свежим лицом молодой женщины. В остром клюве, в мертвых глазах есть что-то отталкиваю­щее, чего, по-видимому, жен­щина не замечает: если она сама найдет на дороге мертвую птицу, обя­зательно раздаются вопли ужаса и жалости; если же кто-нибудь отберет птицу раньше и отдаст ее выделать, женщина с удоволь­ствием посадит ее на свою шляпу. И никто не хочет замечать этого противоре­чия».

7. Используйте цветочные ароматы

Реклама духов Rodo. Художник Альфонс Муха. 1896 год

Автор руководства по хорошему тону «Женщина дома и в обществе» замечает, что в настоящее время предпочтение отдается духам, обладающим запахом одного цветка. Смешанные запахи — скажем, фиалка и роза — менее востребо­ваны. Популярные духи этой эпохи — «Японская сирень», «Ландыш», «Амо». Выбор марки духов зависит от обстоятельств:

«Для вечерних выездов на балы и в театр употребляют духи „Япон­ская сирень“ или же „Альпийский ландыш“. Для концертов, лекций, собраний — „Цикламен белый“, „Альпийская фиалка“, „Идеал“, „Тама­риск“, „Семис-де-Флер“. Для домашнего приема и деловых посещений рекомендуются духи „Пассифлора“, „Брюэра“».

Выбор духов зависел от цвета волос их хозяйки: «Блондинки употре­бляют больше запах фиалок, ландыша, гиацинта, между тем как брюнетки предпо­читают запахи розы, цикламена, жасмина, хризантемы».

Эмансипированная женщина ар-нуво охотно использует чувственный потен­циал ароматов. Как пишет Умберто Эко в своей «Истории красоты», «Женское тело легко сводится к мягким линиям и асимметричным изгибам и обволаки­вается головокружитель­ной аурой сладкой неги». Духи «Цикламен» Пивера фигурируют в романе Федора Сологуба «Мелкий бес» (1905), выступая как сим­вол эротического соблазна.

«Слушай, — три духа живут в цикламене, — сладкою амброзиею пахнет бедный цветок — это для рабочих пчел. Ведь ты знаешь, по-русски его дряквою зовут. <…> …Сладкая амброзия, и над нею гудят пчелы, это — его радость. И еще он пахнет нежною ванилью, и уже это не для пчел, а для того, о ком мечтают, и это — его желание, — цветок и золотое солнце над ним. И третий его дух, он пахнет нежным, сладким телом, для того, кто любит, и это — его любовь, — бедный цветок и полднев­ный тяжелый зной. Пчела, солнце, зной — понимаешь, мой светик?»

8. Внимательно выбирайте декольте

Камилла Клиффорд в декольтированном платье. Фотография Альфреда Эллиса. Около 1905 года

Декольтированные платья были в моде, и оттого женщины очень тщательно подходили к выбору формы декольте в зависимости от типа лица и фигуры. Говорили, что глубокое декольте идет только женщинам с высокой грудью и длинным овалом лица. Небольшое круглое декольте, напротив, советовали маленьким женщинам с шаловливым, лукавым, смеющимся личиком. Остро­конечная форма выреза считалась универсальной.

Поскольку грудь была на виду, женщинам рекомендовали специальные меры по уходу за бюстом и гримировке:

«Прежде нежели приступить к гримировке бюста, спину и плечи тщательно вымывают, вытирают досуха и, в зависимости от качества кожи, втирают соответствующий крем. Когда крем втерт, весь излишек его уда­ляется ватой или полотенцем, и дают коже отдохнуть полчаса для того, чтобы краснота от втирания прошла. Затем приступают к на­ве­дению на верхней части грудных желез жилок, соответствующих есте­ственному направлению поверхностных кожных вен. Для наведения вышеупомянутых жилок употребляется „Крейон Нереид“ № 121. Жил­ки должны быть наво­димы очень деликатно и в небольшом коли­че­стве. После окончания этой манипуляции приступают к накладыва­нию белил или наложению пудры. Из пудр рекомендуется пудра „Лакте“ № 35, из бе­лил — лосьон „Ариадна“ № 52. Как пудру, так и белила наклады­ва­ют равномерным слоем на грудь, плечи и спину таким образом, чтобы все это сливалось с цветом шеи и лица и пред­ставляло одно целое».

Пожилым дамам порой приходилось пускаться на хитрости, ведь декольте было обязательным элементом туалета на придворных балах: «Старая импе­ратрица Германии Августа, супруга Вильгельма I, вынуждена была прибегнуть к гриму и велела сделать себе восковые плечи, которые и носила, прикрепляя их к шее посред­ством колье. Конечно, этой остроумной идеей сейчас же вос­пользова­лись в Европе, и в резуль­тате на императорских, королевских и вели­ко­княжеских приемах настоящие мраморные плечи молодых женщин очути­лись по соседству… с восковыми плечами их бабушек».