В ту степь: какая она, страна Монголия?

Монголия – это дикие степи и дикие лошади, неутомимые кочевники и их войлочные жилища, кислый кумыс и могучая длань Чингисхана, который тут до сих пор – бог, царь и национальная святыня. Подавляющая часть территории этой отнюдь не крошечной страны до сих пор отдана на откуп матери-природе – здесь проложено всего 12 тыс. км асфальтированных дорог, и живет чуть более 3 млн человек.

Причем половина из них – в столичном Улан-Баторе, городе «советской» архитектуры, приятные исключения из которой – построенный в форме гигантской юрты храм буддийского монастыря Дашчойлин и изящное здание монастыря Гандантэгченлин со статуей бодхисаттвы милосердия Авалокитешвары, покрытой сусальным золотом и инкрустированной драгоценными камнями. В общем, после полудневной экскурсии по Улан-Батору с обедом в одном из ресторанов традиционного для Монголии барбекю и посещения смотровой площадки с видом на разношерстные кварталы можно смело отправляться в национальный парк Горхи-Тэрэлж, который находится всего в часе езды от главной городской площади.

Название парка происходит от слова «тэрэлж», так тут называют рододендрон – его цветы в изобилии распускаются весной на степном приволье. Горы Горхи-Тэрэлжа покрыты густыми хвойными лесами, березовыми рощами и кедровниками, где водятся бурые медведи, волки, лисицы и даже монгольские лоси – хотя, если честно, во время прогулки реально увидеть только юрких белок и множество птиц. Парк, прежде всего, славен самобытными ландшафтами с ледниковыми озерами, горячими минеральными источниками, пестрыми от ярких красок степями, а главное – гранитными глыбами самых причудливых форм и очертаний. Солнце, мороз, дожди и ветер на славу потрудились над суровыми скалами, благодаря чему одна напоминает зайца, другая – спящего динозавра, третья – человека с книгой на коленях. А Черепашья скала, удивительно похожая на это окаменевшее пресмыкающееся, вообще стала символом Тэрэлжа. При желании на нее можно забраться, из небольшого отверстия около «головы» (если, конечно, ухитришься туда протиснуться) открываются лучшие виды на распростершуюся у подножия долину, а лучше настроиться на «ее волну» помогут монахи расположенного по соседству буддийского центра медитации Арьябал.

МОНГОЛИЯ – ЭТО ДИКИЕ СТЕПИ И ДИКИЕ ЛОШАДИ, НЕУТОМИМЫЕ КОЧЕВНИКИ И ИХ ВОЙЛОЧНЫЕ ЖИЛИЩА, КИСЛЫЙ КУМЫС И МОГУЧАЯ ДЛАНЬ ЧИНГИСХАНА, КОТОРЫЙ ТУТ ДО СИХ ПОР – БОГ, ЦАРЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ СВЯТЫНЯ

Есть в парке и еще одна достопримечательность – и посетить ее стоит всем без исключения. Гигантский 40-метровый конный памятник Чингисхану – подсчитано, что на его возведение ушло 250 тонн нержавеющей стали – окружен 36-ю колоннами, олицетворяющими могущественных ханов, «столпов» монгольской государственности, которые удерживали страну от развала после смерти полководца. «Великий объединитель» зорко всматривается в одну ему ведомую точку горизонта и держит в правой руке золотистый кнут как символ господства над поверженными народами Азии. Согласно легенде, кнут будущий завоеватель «обрел» на этом самом месте, когда возвращался с важных переговоров, – с этого момента будто бы и началось объединение монголов под началом Чингисхана, империя которого впоследствии раскинулась почти на весь континент.

Еще один вариант дневного выезда из Улан-Батора – национальный парк Хустайн-Нуруу, где можно в природной среде увидеть тахи, как здесь называют лошадей Пржевальского. Он изначально был создан для защиты находившихся на грани вымирания диких лошадок, и теперь это, возможно, лучшее в мире место, где их можно увидеть в таком количестве – во время ежедневных конных туров и джип-сафари.

Монголия – обитель вечного мира

Древняя столица Монголии Каракорум – пожалуй, главнейшая культурная достопримечательность страны. Впрочем, городом ее сейчас можно назвать лишь условно – с XIII столетия до нас дошли лишь живописные руины да воспоминания путешественников той эпохи. Золотой век Каракорума пришелся на годы правления сына Чингисхана, Угэдэя. В то время над ним возвышался величественный дворец «Обитель вечного мира». Громадное двухэтажное здание было украшено традиционным монгольским орнаментом, пол подогревался хитрой системой труб с водой, а поддерживавшие крышу 72 колонны покоились на прочных панцирях каменных черепах – символах мудрости и долголетия. Мир оказался не таким уж вечным – до наших дней дожила лишь парочка этих тортилл: одна так и замерла неподалеку от северных ворот самого древнего монастыря Каракорума, белокаменного Эрдэни-Дзу.

Главный в стране центр буддизма был построен в 1586 году и сейчас открыт для всех желающих, хотя и действует лишь частично, деля свои постройки с небольшим музеем. На его мощной крепостной стене возвышаются 108 ступ – буддийских реликвариев. Число 108 сакрально для буддистов: они верят, что это частота пульсаций нашей планеты, поэтому и классические четки последователей принца Гаутамы тоже насчитывают ровно 108 бусин. Когда-то по 62 храмам и 500 второстепенным постройкам Эрдэни-Дзу чинно расхаживали 10 тыс. лам, но сейчас по огромному двору гуляет лишь один паломник – ветер. Разрушений темной эпохи монгольского коммунизма удалось избежать лишь трем храмам, соответственно посвященным трем этапам жизни Будды – детству, юношеству и зрелости. В этих виртуозно расписанных святилищах хранятся бесценные резные статуи, церемониальные сосуды, маски для буддийских танцев цам и религиозные свитки: они уцелели лишь потому, что были спрятаны в расположенных неподалеку горах или в подвалах местных жителей.

ЭРДЭНИ-ДЗУ – ГЛАВНЫЙ В МОНГОЛИИ ЦЕНТР БУДДИЗМА – БЫЛ ПОСТРОЕН В 1586 ГОДУ И СЕЙЧАС ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. НА ЕГО МОЩНОЙ КРЕПОСТНОЙ СТЕНЕ ВОЗВЫШАЮТСЯ 108 СТУП – БУДДИЙСКИХ РЕЛИКВАРИЕВ

В 1225 году, собравшись в Каракоруме, армия Чингисхана двинулась на юго-восток – на Китай, который они называли Золотым царством. По одной из легенд, пустыня Гоби и возникла из-за того, что ее вытоптали копыта лошадей бесчисленных монгольских полчищ. Если конница преодолевала путь от Каракорума до Гоби за неделю, то в наши дни внедорожнику для этого требуется порядка 12 часов. За длинный, проведенный на колесах день перед глазами проплывают волнистые от холмов степи, широченные речные долины, крохотные деревушки. Постепенно ландшафт выглаживается и мельчает, становится унылее и монотоннее – начинается магическая Гоби, которая так и переводится с монгольского языка, «пустыня». Здесь, как и подобает, есть не только свои миражи, но и свои оазисы – если этот термин уместен для лучшего в стране юртового лагеря Three Camel Lodge.

Этот удивительный отель расположен у вулканического образования Булагтай, насчитывающего 47 млн лет, среди ландшафтов национального парка Гоби-Гурван-Сайхан. Его главная «миссия» – бережное отношение к монгольской природе. Например, энергия здесь берется от ветряков и солнечных батарей, а основное здание выполнено по классическим канонам буддийской архитектуры – без единого гвоздя и в полном согласии с пустынным окружением. Здешние номера – не номера вовсе, а большие сдвоенные геры (так в Монголии называют юрты) со всеми удобствами. Интересно, что их дизайн не меняется вот уже 5 тыс. лет, – это центр мироздания, островок домашнего уюта посреди враждебного окружения степей и пустынь. Двери юрт выходят на юг, а единственное окошко, напоминающее иллюминатор, расположено наверху. От окна, словно лучи от солнечного диска, спускаются тонкие жерди оранжевого цвета, сделанные из лиственницы (да, это не только жилище, но и солнечные часы). Стены – из плотного многослойного войлока, в центре – печная труба, теплая ось, вокруг которой вертится весь мир, дощатый пол покрыт паласами, а мебель – так же, как и «скелет» юрт, – сделана из лиственницы, выкрашена в золотисто-оранжевый цвет (он считается оберегом и заслоном на пути злых сил) и покрыта орнаментом. Как в лучших гостиницах, по вечерам смотрители предлагают гостям «вечерний сервис» – растапливают очаг, зажигают свечи и благовония и даже призывно откидывают на постели шелковистые одеяла из верблюжьей шерсти.

После ужина (он тоже проходит в юрте, но таких размеров, что там легко нашлось бы место для хана со всеми его приближенными) приятно перебраться в центральную каменную гостиную и посидеть перед камином. С ее высокого крыльца открывается панорама теряющейся за горизонтом пустыни и гор Гоби-Алтайского хребта – можно уютно устраиваться с бокалом вина на одном из кресел, подвешенных на стропила на веранде, вдыхать ароматы степных трав и, вооружившись мощным биноклем, разглядывать резвящихся вдалеке газелей. Настоящая романтика пустыни.

Песнь песков

Хотя площадь национального парка Гоби-Гурван-Сайхан (кстати, его имя переводится как «Три красы Гоби») – около 3 млн га, Three Camel Lodge расположен так удобно, что до самых интересных достопримечательностей Гоби буквально рукой подать. Ну хорошо, подъехать на джипе, но много времени в пути проводить не приходится. Из всех локаций этой богатейшей на ландшафты пустыни больше всего известны «Пламенеющие скалы» Баянзаг – они действительно поднимаются над горизонтом словно языки пламени. Интересно, что такое романтичное название появилось с легкой руки американского палеонтолога Роя Чепмана Эндрюса – к слову, прототипа голливудского Индианы Джонса. Почти век назад он приехал в эти места, чтобы найти недостающее звено между обезьяной и человеком, но вместо этого за два года раскопок обнаружил останки различных видов динозавров. Говорят, каменистые почвы Баянзага и сейчас начинены обломками костей и яиц этих гигантских ящеров.

«ПЛАМЕНЕЮЩИЕ СКАЛЫ» БАЯНЗАГ, НАЗВАННЫЕ ТАК ЗА СВОЙ КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ, И ПРАВДА НАПОМИНАЮТ ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ. ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ ОДНО ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ В МИРЕ

Когда-то вся территория Гоби была покрыта болотами, речками и озерами. В наши дни напоминанием об этом служит лишь горный оазис Йолэн Ам, «Гнездо грифа». Местные жители часто называют его «ледяным ущельем», поскольку многочисленные источники, с трудом пробиваясь сквозь каменистую толщу пустыни, быстро замерзают среди скал километровой высоты. В отличие от своих африканских «коллег», этот оазис круглый год покрыт ледяными торосами, из-под которых выбегают ручейки. Может, раньше здесь и бродили велоцирапторы, но сейчас изумрудная долина вокруг ледника облюбована грызунами, похожими на хомячков, – хотя при особой удаче здесь можно увидеть и чернохвостую газель, и диких овец, и даже снежного леопарда.

Но куда больше впечатляют «поющие пески» Хонгорын-Элс. Эти «нанесенные ветром» барханы, самые большие в Монголии, тянутся на 185 км вдоль двух горных цепей. Время от времени они издают глубокие низкие звуки, напоминающие то орган, то шум турбин самолета. Оказывается, все дело в чистоте, округлой форме и гладкости песчинок – таких мест в мире осталось совсем мало. Самые «музыкальные» пески – на гребне волны этого замершего моря, а внизу песчаные ручейки змеятся с легким, еле уловимым шипением. В некоторых местах спускаемые песчаные лавины порождают протяжный утробный гул, словно глубоко внизу кто-то раскачивает гигантский чугунный колокол – звук исходит, кажется, из самого нутра бархана. При этом ветер учтиво уступает человеку лавры композитора и музыканта – стоит лишь замедлить или, наоборот, ускорить динамику песчаного оползня с помощью руки или ноги, как мелодия меняет свою тональность. Пожалуй, большего единения с природой сложно и представить.