Эльза Скиапарелли: как итальянская модельер разработала одежду для 40 миллионов советских женщин

В 1930-е годы одежда и обувь в СССР распределялась по карточкам, так что большая часть населения относилась к вещам лишь как к предмету первой необходимости. Кроме того, несмотря на работу ткацких предприятий, в стране катастрофически не хватало качественной ткани.

Советское руководство рассчитывало изменить ситуацию с помощью налаживающихся связей с Европой. В мае 1935 года был заключен военный франко-советский пакт о взаимопомощи, а уже к концу года в Москве состоялась Французская торговая выставка с участием большой делегации во главе с министром Эдуардом Эррио. Среди участников была и итальянка, работавшая в Париже, Эльза Скиапарелли. От нее, как представителя модной индустрии, ожидали предложений о будущем образе советских женщин.

Одежда для «средней» гражданки

На выставке свою продукцию, помимо дизайнера, представляли крупные текстильные компании, производители перчаток, парфюмерии, ликеров и шампанского. Скиапарелли достался скромный стенд, который она украсила шарфами с рисунком в виде газетных вырезок. На столе перед стендом она разложила модные иностранные журналы, которые тут же вызвали интерес у посетительниц - для них они были в новинку.

Эту поездку Скиапарелли позже вспоминала в своей книге «Моя шокирующая жизнь». По ее мнению, Сталин в тот период хотел, чтобы советские военные носили хорошо сшитую форму, а их жены научились хорошо одеваться. Кроме того, происходило разделение на рабочую одежду и праздничную: даже труженицам заводов нужны были вечерние наряды, чтобы пойти, например, в театр. Именно такую женственную одежду и стремились разработать советские модельеры.

Скиапарелли была приглашена открыть показ мод в новом Доме моделей на Сретенке. Ее платье должно было быть «одеждой для средней советской гражданки, такой, чтобы любая женщина независимо от условий жизни могла купить и носить». Дом моделей в то время был буквально всесоюзным центром: отсюда вещи, снабженные зарисовками, техническим описанием и выкройками, поступали на швейные фабрики по всей стране для массового производства.

В западной прессе моментально распространилась новость, что Скиапарелли разработала одежду для сорока миллионов советских женщин. Впрочем, это было не совсем так. Дизайнер действительно придумала наряд, но абсолютно в своем стиле - скромное черное платье с высоким воротником, в котором можно было отправиться и на работу, и в театр. К этому образу прилагалось широкое красное пальто на черной подкладке с большими пуговицами и шерстяная вязаная шапочка с застежкой-молнией. По одной из версий, советским чиновникам не понравились большие карманы пальто, которые могли привлечь воришек в общественном транспорте, по другой - платье показалось слишком простым. В любом случае, в массовое производство комплект так и не пустили.

Вдохновленная Страной Советов

В своих мемуарах Скиапарелли описывает, как ее поразили наряды из шифона, кружева и бархата, увиденные ею на манекенах в Доме моделей. Совсем не такой она представляла себе одежду для советских женщин.

«Демонстрируя потребителям образцы изысканных нарядов, власти по-прежнему не могли обеспечить адекватный уровень производства», - пишет историк социалистической моды Джурджи Бартлетт в книге «Fashion East: Призрак, бродивший по Восточной Европе». А элегантная одежда из витрин Дома моделей использовалась в театральных и кинопостановках и была доступна очень узкому кругу лиц, в основном - женам советской номенклатуры и звездам кино.

Саму дизайнера отказ советских коллег никак не тронул - об этом она даже не вспоминала. Зато смогла найти вдохновение в своем путешествии по СССР - увидела необычную картину на аэродроме в Москве с санитарками-парашютистками, в считанные минуты собиравшими после приземления полевой госпиталь. Уже в следующем году она представила в Париже весенне-летнюю коллекцию «Парашют». В ее основе - платье с узким лифом и пышной юбкой, разделенной на секторы. Когда модель шла в нем, то напоминала качающийся на воде цветок.