Которский залив: белая ворона Черногории

Перепутать Боку Которску, то есть Боко-Которскую бухту, с какой-нибудь еще на карте невозможно – это единственный в мире залив, похожий на хвостовой плавник кашалота. Два маленьких треугольника наверху, тонкая перемычка и треугольник побольше внизу, плавно вытекающий в Адриатическое море. Боку часто называют фьордом, но это не совсем так, поскольку возникла она на месте речного каньона. Фьорд или нет, но стокилометровая береговая линия этих мест – наиболее цивилизованная, европеизированная и культурно богатая область Черногории, которая к самой Черногории присоединилась лишь в 1944 году.

Черногория: Тиват

Отправной точкой для путешествия логичнее всего назначить город Тиват на восточной оконечности залива, благо в нем расположен международный аэропорт, открывшийся для гражданской авиации ровно 50 лет назад. В двух минутах езды от аэропорта, на маленьком полуострове Михольска Превлака, можно не только с разбегу окунуться в кипящее мелким золотом прозрачное море, но и в историю сербского княжества Зета, щедро приправленную венецианским вероломством.

На руинах военно-морской судоремонтной базы выстроили Porto Montenegro – фешенебельный квартал и марину на 850 яхт

Здесь, при монастыре Святого архангела Михаила, в XIII веке был учрежден престол зетской епархии и построена резиденция епископа. Два века Превлака была важным центром притяжения для православных христиан Зеты и форпостом сербского королевства. Но в XV веке, когда перед угрозой османского вторжения почти все побережье Адриатики перешло под покровительство Венеции, выгодная локация на море и, главное, доходы от разработки соляных полей стали предметом зависти венецианцев. Предание гласит, что в 1441 году на праздничном угощении в честь Дня святого архангела Михаила подкупленный венетами серб отравил всех насельников монастыря мышьяком. Это отравление выдали за вспышку чумы, монастырь в целях остановки инфекции сожгли и разрушили. Новый храм был построен на этих землях лишь несколько столетий спустя, а монастырь стали восстанавливать лишь в начале 2000-х годов.

Сам Тиват похвастаться древней историей не может – это были сельскохозяйственные земли, где максимум строили летние «дачи» богатые венецианские нобили из Котора. Дворец Буча XVII века в центре города и сохранившийся фасад «веронского дома» – вот и все древности. Со времен Австро-Венгрии и Югославии в Тивате находилась военно-морская судоремонтная база, как раз на ее руинах был выстроен Porto Montenegro – фешенебельный квартал и марина на 850 яхт, одна из самых больших на Средиземном море. Реверансом истории места со стороны марины стал Музей морского наследия, расположившийся в отремонтированных лесопильных цехах. Здесь во дворе на приколе стоит патрульная подводная лодка Hero P-821, на которую можно и нужно подняться. В перископ будут видны соседний полуостров Луштица и зеркальная гладь залива. Насмотревшись на Луштицу с подводной лодки, дальше можно заехать на сам полуостров, чтобы перекусить в ресторане только-только открывшегося отеля Nikki Beach Montenegro. А можно пойти из Porto Montenegro пешком на запад в тихий поселок Донья Ластва, чтобы снова искупаться, попить кофе в тени векового рожкового дерева или пообедать у самой воды в ресторанчике морской кухни Punto Crudo.

Черногория: Котор

Котор. Старый город.

Двадцать минут неторопливой езды, и анфилада старинных городков приводит нас в великолепный Котор, он же Каттаро, он же Акривиум, он же Декатерон – самое красивое место Боко-Которского залива, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и оплот Венецианской республики на берегах Далмации. Невероятно удачное расположение: между гор, в самом углу узкого залива позволили Котору долгое время оставаться почти неприступным городом-крепостью, который заложили еще в VI веке до н. э. по приказу византийского императора Юстиниана. Сегодня Котор – это тематическая тетрадь, по которой можно изучать историю венецианского владычества в Средиземноморье, продлившегося без малого 400 лет, с 1420 по 1797 год, и сформировавшего облик города. Очень компактный, он являет собой разношерстную коллекцию скромных и не очень палаццо вперемешку с католическими и православными церквями, а местные жители преимущественно сербского происхождения, предки которых побывали и под греками, и под итальянцами, и под австро-венграми, считают себя отдельной космополитической мини-нацией – бокельцами. Этот космополитизм отражает даже кухня Боки, с ее средиземноморским изобилием морской рыбы, устриц и мидий на обед и венским штруделем на десерт.

На главной площади города, куда ведут ворота, украшенные барельефом с крылатым львом – символом покровителя Венеции апостола Марка, мы лоб в лоб сталкиваемся с кафедральным собором, построенным в XII веке в честь мученика Трифона, небесного покровителя самого города Котора и всей Боки Которской. Из-за нескольких страшных землетрясений, последнее из которых случилось в 1979 году, первоначальный облик романского собора не сохранился, но даже после перестройки и реставрации он не утратил своей парадности. Мощи мученика хранятся тут же, в ризнице собора.

Обойдя все палаццо и дома знатных семей, подивившись каменным рельефным гербам старинных которских фамилий и изучив все вариации анкерных скреп на каменных фасадах (анкерные скрепы – стягивающие стены и придающие жесткость балкам крепежные металлические штыри, по форме иногда напоминающие якорь. – Прим. ред.), стоит непременно подняться по вьющейся змейкой крепостной стене города на самый верх, откуда со смотровой площадки открывается один из лучших открыточных видов страны.

А если приехать в Котор в один из последних дней августа и задержаться до позднего вечера, то можно стать свидетелями настоящей феерии. В конце лета проходит «Бокельская ночь» – маскарадно-карнавальный парад… лодок. Плавсредства превращаются в подмостки, на которых расцветают самые смелые декорации – от сцены безумного чаепития у Алисы до макетов бокельских дворцов в почти натуральную величину, египетских пирамид, утюгов и героев мультфильмов. Освещенная процессия скользит по ночной воде мимо стен города, под взглядами строгих судей и восхищенных зрителей. Автор самой оригинальной концепции получает приз, и после этого над бухтой гремит салют. Праздник напоминает о тех временах, когда Котор и соседний Пераст были центрами средневекового мореплавания.

Черногория: Херцег-Нови

Херцег-Нови. Амфитеатр в крепости Канли Кула.

В другом конце залива стоит самый богемный и самый зеленый из прибрежных городов Боки – пограничный с Хорватией Херцег-Нови. Если Котор – типичная средиземноморская каменная крепость, подобная Дубровнику, то Херцег-Нови – это, скорее, город-парк, утопающий в субтропической зелени. Магнолии, масличные и другие пальмы, цветущие все лето кусты олеандра, эвкалипты, кактусы, разноцветные лианы бугенвиллии, банановые деревья и множество других экзотических благоухающих растений. Город вырос на месте заложенной в XIV веке боснийским королем Твртко крепости Святого Стефана. Не настолько изолированный, как Котор, Херцег-Нови не смог устоять перед натиском

Османской империи и два века провел под ее владычеством, о чем теперь напоминают две городские достопримечательности – амфитеатр на месте «кровавой» крепости Канли Кула и похожая на шахматную ладью часовая башня Сахат Кула. Но в XVII веке венецианцы все же выбили турок из города и включили Херцег-Нови в состав республики, попутно переименовав его в Кастельнуово.

«Херцег-Нови – город вечной зелени, солнца и множества ступенек», – писал первый и единственный югославский нобелевский лауреат по литературе Иво Андрич, пять лет проживший в доме, который теперь превращен в музей писателя и от которого к морю как раз ведет улица-лестница его же имени. Из-за того, что город стоит на склоне, этих улиц и улочек-лестниц в Старом городе действительно очень много, и хождение по ним вверх-вниз, с разглядыванием маленьких садиков, нечаянным попаданием на крыши соседних домов и во дворы церквушек, учит ловить ритм города и чувствовать его настроение.

Иной эффект достигается при прогулке по длинной, соединяющей Херцег-Нови с остальными приморскими курортами, набережной. Глядя на море, вспоминаешь, как в 1920 году в Котор и Херцег-Нови причалили суда с русскими белыми офицерами, некоторые из которых так и осели на Балканах. Прикоснуться к страницам русской истории в Херцег-Нови можно сразу в нескольких местах. Поднявшись в район Саввинской дубравы, где при церквушке Святого Федора (Ушакова) находится небольшое русское кладбище. Пройдясь по улице местного уроженца графа Марка Войновича, русского адмирала и предшественника того самого Ушакова на посту командующего Черноморским флотом. И, наконец, заглянув в недавно открывшийся в самом центре города частный Музей Михаила Булгакова, половина экспозиции которого посвящена истории белой Добровольческой армии.

Пераст

Остров Святого Георгия.

После Херцег-Нови можно поехать дальше на запад, изучать хорватскую часть Далмации, а можно повернуть назад и посвятить оставшееся время небольшому, но очень известному городку Боки – Перасту. От построенного в самом узком месте залива до противоположной стороны поселения когда-то натягивали настоящие заградительные цепи, по примеру Босфора, отсюда и название: пролив Вериге. В городке стоит отыскать легендарную мореходную школу «Наутику», выпустившую целую плеяду знаменитых капитанов. Бюст ее основателя Марко Мартиновича, под началом которого учились первые русские дети бояр, отправленные Петром I, украшает микроскопическую главную площадь. В пяти минутах на лодке от города лежат два крошечных и одновременно самых красивых острова залива – Святого Георгия и Богородицы на рифе. Последний – частично рукотворный: после того, как в XV веке на скале посреди моря нашли чудотворную икону, на этом месте решили построить церквушку, для этого следующие два века сюда свозили камни и отбуксовывали потопленные корабли.

Два крошечных и одновременно самых красивых островка Боко-Которской бухты – Святого Георгия и Богородицы на рифе – обязательны к посещению

Сегодня словно стоящая на воде церковь с синим куполом – один из символов Боки. Не особо примечательная снаружи, она потрясающе богато украшена внутри. Барочный алтарь, роспись в позолоченных рамах и даже микромузей в небольшом подсобном помещении. На расположенный рядом остров Святого Георгия, где остались стоять стены бенедиктинского аббатства и где под сенью кипарисов расположено кладбище, доступ для туристов закрыт, но его можно осмотреть с воды. И вспомнить картину «Остров мертвых», на создание которой швейцарского художника Арнольда Беклина вдохновил именно остров Святого Георгия. На этом первое знакомство с Бокой Которской можно будет считать завершенным, останется лишь спланировать, когда вернуться его продолжить.