Путеводитель по Триесту: история, архитектура и главные достопримечательности города

Это и неудивительно, ведь центральная часть города была возведена по проекту австрийской эрцгерцогини Марии Терезии — умнейшей и одной из самых влиятельных женщин восемнадцатого века, да и в состав современной Италии Триест вошел позже всех, случилось это лишь в 1954 году. В сегодняшней статье рассказываем об истории и достопримечательностях  города.

Обычно европейские портовые города — это всегда суета, шумиха, столпотворения, узкие грязные улицы и толпы попрошаек, однако Триест — абсолютное исключение из правил.

Здесь все дышит царственным спокойствием и имперской неспешностью. Поэтому, прежде чем начать осматривать местные достопримечательности, прогуляйтесь по широкой городской набережной, любуясь пришвартованными яхтами, вдыхая соленый морской воздух и слушая крики чаек, и лишь после того, как московское суетное настроение улетучится, направляйтесь на расположенную через дорогу от набережной Площадь Единства Италии, знакомство с городом имеет смысл начать именно с нее.

ПЛОЩАДЬ ЕДИНСТВА ИТАЛИИ

Piazza dell’Unita d’Italia считается не только одной из красивейших площадей Италии, это одна из крупнейших площадей Европы, имеющая прямой выход к морю. Сразу стоит сказать, так площадь выглядела не всегда, свой нынешний вид она приобрела относительно недавно, в конце двадцатого века.

К примеру, ранее прямого выхода к морю площадь не имела, а в ее центре располагался небольшой городской парк. Спроектирована площадь была в 1879 году архитектором Бруни, но в 1999 году ее полностью модернизировали. Вообще-то идея «повернуть город лицом к морю» пришла в голову еще в восемнадцатом веке Марии Терезии — австрийской эрцгерцогини, матери Марии Антуанетты, которая лично курировала строительство Триеста.

Тут нам придется немного погрузиться в историю. Дело в том, что с 1382 года город, ранее принадлежавший Венецианской республике, перешел к Габсбургской монархии, и долгое время оставался главным портом австрийской династии.

Однако до восемнадцатого века австрийские монархи не горели желанием заниматься «благоустройством Триеста», в результате относительно неплохо выглядела лишь расположенная на холме средневековая часть города, порт же и гавань были такими, какими и положено быть порту и гавани, то есть, грязными, неприглядными и далее по списку.

Но при правлении Карла VI Габсбурга судьба города начала резко меняться. Вначале Триесту был присвоен статус свободного имперского города, а когда в сороковых годах восемнадцатого века власть перешла в руки Марии Терезии, эрцгерцогиня Австрии решила реализовать в Триесте крайне амбициозный проект — построить город нового типа, современный порт с широкими улицами и зданиями в венском стиле, словом, внешний вид Триеста по задумке императрицы должен был наилучшим образом демонстрировать превосходство династии Габсбургов над кем бы то ни было.

Сегодня на Piazza dell’Unita d’Italia — центральной площади города — о нововведениях австрийских монархов свидетельствует колонна с фигурой Карла VI на вершине (возведена в 1728 году) и фонтан Четырех континентов: Африки, Европы, Америки и Азии — каждую часть света символизирует женская фигура, выглядящая соответствующим образом.

Фигура Австралии на фонтане отсутствует по более чем банальной причине — он был воздвигнут в 1751-ом году, то есть до того, как европейские мореходы открыли пятый континент. А вот роскошные дворцы в австрийском стиле были возведены на площади Единства Италии уже во второй половине девятнадцатого века. Центральный, смотрящий фасадом в сторону моря, — Palazzo del Municipio, то есть здание муниципалитета — построили в 1875 году.

Его внешний облик — прекрасный образец стиля нео-барокко, впрочем, в этом же стиле выполнены и монументальные здания по правую и левую стороны площади, все они построены в период с 1790-го по 1905 год.

Еще один любопытный момент, согласно одной теории для финансового процветания города здания банков, страховых компаний и прочих предприятий, занимающихся денежными вопросами, должны своим внешним видом напоминать или дворцы, или античные храмы. В этом контексте любопытно то, что роскошные палаццо на площади Единства Италии — это здания банков и страховых компаний.

Здания на Piazza dell’Unita d’Italia лично мне напоминают одновременно кремовые торты и резные шкатулки из слоновой кости, так или иначе, разглядывать их белоснежные фасады, украшенные статуями и барельефами, можно часами. На общем фоне выделяется Palazzo del Governo — Правительственный дворец — его фасад украшен мозаиками в венецианском стиле.

По вечерам главная площадь Триеста освещается миллионом огней, местные жители очень любят заглядывать сюда дабы выпить кофе или спритц и подышать морским воздухом. А еще именно на площади Единства Италии расположен туристический офис Триеста, где можно взять карту города или же приобрести туристическую карточку, позволяющую со скидками посещать местные музеи, а также пользоваться городским транспортом.

АВСТРИЙСКАЯ СОКРОВИЩНИЦА: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ ТРИЕСТА

Налюбовавшись дворцами на площади Единства Италии, отправляйтесь гулять по австрийской части города. Начните с площади Верди. Свое имя площадь получила благодаря тому, что на ней расположен театр, носящий имя автора «Аиды».

Любопытный момент, изначально театр назывался просто Театром оперы и балета, но, когда в двадцатом веке встал вопрос о том, в состав какой страны должен войти Триест, местные жители в качестве ответа переименовали городской музыкальный театр в Театр Верди, продемонстрировав тем самым, что они хотят стать гражданами Италии.

В центре площади — фонтан в античном стиле, опять же в строгом соответствии с заветами Марии Терезии, по ее задумке, фонтаны должны были красоваться на каждой площади города, дабы летом в жару горожане чувствовали себя комфортно. На площади близ театра также очень любопытно здание биржи, выглядящее один в один, словно античный храм, помните, что писала выше про управление энергией денег? Вот еще одна отличная иллюстрация этой теории.

Кстати, когда будете гулять по этой части города, обратите внимание, здесь все здания без исключения выглядят следующим образом: на нижних этажах — минимум декора, зато наличествуют гигантские окна, а верхние этажи богато декорированы статуями и барельефами.

Подобное архитектурное решение — опять же реализация замыслов Марии Терезии, по ее мнению, на нижних этажах домов, стоящих вдоль широких улиц, по которым могут свободно проезжать кареты, должны были быть расположены витрины магазинов, соответственно, все внимание прохожих должны привлекать вещи, выставленные в витринах, а не лепнина вокруг окон.

Зато верхняя часть зданий должна быть декорирована максимально помпезно, чтобы гости города понимали — в Триесте живут могущественные люди.

Вообще, гуляя по этой части города, становится понятно, почему в девятнадцатом веке именно Триест стал излюбленным местом зимнего отдыха венского двора, здесь ощущение имперского духа, что называется, витает в воздухе, а статуями, украшающими фасады зданий, можно любоваться до тех пор, пока не закружится голова.

Однако самое красноречивое воплощение замыслов Марии Терезии — площадь Святого Антония (Piazza Sant’Antonio), которую соединяет с морем проложенный в центре площади Grande Canal.

Сейчас канал частично осушен, а по обеим его сторонам расположены многочисленные кафешки, однако в прошлом канал был настолько крупным, что по нему в город могли заходить торговые суда.

По обеим сторонам канала расположены палаццо, в которых проживали купцы, соответственно, они могли вести дела с прибывшими в город торговцами, не покидая рабочего места. А заканчивался канал у ступеней храма Святого Антония, внешний вид которого напонимает скорее театр, нежели церковь.

В ночи огни храма отражались в воде канала, так что предприниматели, прибывшие в Триест, мгновенно проникались удивительной красотой города и уважением к его жителям. К сожалению, сегодня канал частично осушили, но погулять вдоль него по-прежнему приятно.

Кстати, во время прогулки вдоль канала вы обязательно заметите статую Джеймса Джойса, установленную на площади. Вообще-то в Триесте творили многие писатели, и местные гиды даже водят туристов по литературным местам города — здесь установлены памятники пяти писателям. Но, если имена Умберто Саба или Итало Звево большинству россиян ничего не говорят, то про Джеймса Джойса, безусловно, слышали все.

Автор «Улисса» постоянно проживал в Триесте с 1904 по 1915 год, он работал учителем английского языка в одной итальянской семье. Здесь Джойс трудился над романами «Дублинцы» и «Портрет художника в юности», также, считается, что именно здесь им был составлен план «Улисса» и написано несколько черновых глав романа.

Кстати, еще один любопытный момент. На площади Святого Антония можно увидеть не только католический храм, но и православную церковь, принадлежащую сербской общине и посвященную Троице и Святому Спиридону Тримифунтскому.

Дело в том, что Триест всегда был мультинациональным и мультирелигиозным городом, вот сербская диаспора и воздвигла в центре крупный православный храм. Между прочим, для декора мозаик на фасаде церкви было использовано настоящее муранское стекло, поэтому-то они сияют так ярко.

А еще считается, что если основательно потереться, простите, мягким местом о камень у входа в церковь, то этот ритуал приносит удачу. Кстати, жители Триеста, в числе которых и прихожане сербской церкви, не усматривают в данном действии ничего крамольного и богохульного, наоборот, гордятся тем, что сам тренер футбольной команды «Милан» неоднократно вывозил в Триест всех игроков клуба и заставлял их одного за другим на удачу тереться попой о камни православной церкви.

ГЕТТО ТРИЕСТА

Поскольку Триест изначально был задуман, как город торговый и интернациональный, без еврейской диаспоры тут тоже не обошлось. Проживали представители избранного народа в гетто, окруженного стеной. Попасть в гетто проще всего с площади Верди, завернули в арку и вы на месте.

Впрочем, не стоит думать, что в восемнадцатом и девятнадцатом веках евреи чувствовали себя в Триесте плохо, напротив, здесь проживали богатые еврейские семьи, а на территории гетто располагались и синагога Святого Франческо, и разнообразные учебные заведения.

Конечно, во время Второй Мировой войны все изменилось. С 1943 по 1945 город был оккупирован немцами, в здании для вылущивания риса нацисты устроили печально известный концлагерь Рисиера ди Сан Савва, в котором погибли от 3000 до 5000 человек. Сегодня на этом месте установлен памятный знак.

Сейчас о старинной синагоге, которая давно переехала в новое здание, напоминает орнамент на одной из стен гетто, впрочем, от стен тут остались лишь фрагменты, зато сохранились удивительно красивые дворцы, возведенные богатыми еврейскими семьями в девятнадцатом веке. А еще в этом районе Триеста находится огромное число уютных уличных кафе и баров, настоятельно рекомендуем остановиться в одном из них на ланч.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД

Если из гетто начать подниматься в гору, то вы попадете в Средневековый квартал  Триеста. Именно таким город был до того, как за него взялась Мария Терезия.

Наверх из гетто ведут узенькие лестницы, поднимаясь по которым, начинаешь искренне жалеть пожилых сеньоров и их супруг, проживающих в этой части города.

Когда оказываешься в средневековом квартале, мгновенно понимаешь — картинка очень сильно изменилась. Ни тебе широких проспектов, ни барельефов на знаниях, да и облик домов с архитектурной точки зрения очень узнаваемый — именно так зачастую выглядят маленькие итальянские городки.

Забавный факт, большинство домов в средневековых кварталах европейских городов смотрится хоть и просто, но симпатично, а задумывались ли вы, что большая часть окон в этих домах появилась лишь в девятнадцатом веке? В Средние века окна домов были очень маленькими и прорубали их лишь под самой крышей. Так что те самые малюсенькие окошки «чердачного типа» — и есть аутентичные средневековые окна, все остальное — плоды модернизации.

На холме в центре средневекового города, само собой, расположен Замок. В нем некогда проживал наместник Триеста, желавший, высоко сидеть, далеко глядеть, а заодно и чувствовать себя в абсолютной безопасности. Замок неоднократно перестраивался, к нему достраивали то оборонительные, то хозяйственные пристройки.

Рядом с замком расположена церковь, посвященная Иусту из Триеста, этот же Святой считается и покровителем города. Построена церковь была в период с 1471 по 1630 годы, а любопытна тем, что в ней старинные венецианские мозаики соседствуют с мозаиками современными.

Кстати, поскольку церковь была возведена на месте античного храма, христианам в наследство от язычников достались античные колонны: две расположены в храме, еще две — в магазинчике, открытом при церкви.

Когда будете стоять близ храма, любуясь открывающимся с вершины видом на город и море, то внимательно посмотрите на горы, возвышающиеся над Триестом.

На вершине одной из них вы непременно заметите гигантское сооружение, напоминающее вавилонский зиккурат. Так вот, это еще один храм — современный, католический храм, построен в честь того, что Триест вошел в состав Италии.

РИМСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Конечно, римляне не могли не отметиться и в Триесте. Главное сооружение, относящиеся к античной эпохе, — римский амфитеатр.

Смотрится театр очень внушительно, но вот, что любопытно, по мнению историков, построен театр был на берегу моря, то есть там, где сейчас ездят машины, во времена древних римлян была гавань, а гости театра, восседая на каменных сидениях, могли наблюдать за инсценированными морскими баталиями.

ЗАМОК МИРАМАРЕ

Еще одна знаковая достопримечательность города, недаром, замок Мирамаре, расположенный в 15 минутах езды от центра Триеста, неизменно называют одним из самых романтичных мест Европы.

Возвел замок во второй половине девятнадцатого века австрийский эрцгерцог Максимилиан для своей супруги Шарлотты.

С архитектурной точки зрения Мирамаре повторяет лучшие образцы шотландских замков, его веранда выходит на море и, стоя здесь, так легко почувствовать себя Ассоль, ждущей своего прекрасного принца.

Кстати, именно смотровая площадка у Мирамаре — лучшее место Триеста, где можно полюбоваться закатом, красота такая, что даже не хочется доставать iPhone и пытаться заснять, как розовые лучи уходящего солнца гладят сонные волны моря, хочется просто замереть на месте и любоваться, впитывая в себя все впечатления прошедшего дня.