Творец прекрасного Жан Вандом: как сын армянских эмигрантов стал самым копируемым в мире ювелиром-новатором

От изгнания к славе

Эскизы Жана Вандома.

«Отец современного ювелирного дизайна» родился в 1930 году в Лионе, в большой и дружной семье, чудом выжившей во время геноцида армян в Османской империи. Тогда их спасло… творчество. Айкануш, бабушка Вандома, была прославленной ткачихой, а ее младший брат оказался единственным фотографом в районе. Таких уважаемых людей трогать не стали – до поры. Пользуясь своим положением, впрочем, довольно шатким, Айкануш укрывала в своем доме десятерых соотечественников. В 1922 году, через Грецию, окольными путями, семья под предводительством бабушки сумела выбраться во Францию – и началась совсем другая история.

Ту часть жизни, в которой он был любопытным мальчиком, помогающим своему дяде в ювелирной мастерской, Жана Вандома звали иначе – Оган Тударян. Ранний старт (рисовал он едва ли не с рождения, в мастерской буквально жил с тринадцати) и горячая любовь к искусству сыграли свою роль: в семнадцатилетнем возрасте Тударян открыл собственный ювелирный бизнес на Монмартре. Правда, неофициальный – он был слишком юн, чтобы получить разрешение на занятие предпринимательством, к тому же пока ему приходилось создавать украшения по чужим эскизам. Однако, дождавшись совершеннолетия, юноша постепенно начал воплощать в жизнь собственные идеи. Главным героем его работ стал камень.

Воображение вместо денег

Колье с кристаллами.

Тударян – впрочем, теперь уже Жан Вандом, в честь знаменитой площади, - не особенно ценил кристальную чистоту и прозрачность, его интересовали неожиданные вкрапления, сложные переходы, необычные оттенки… А еще эти фантастические камни, похожие в срезе на пейзажи сказочных земель или далеких планет, были попросту дешевле.

«Я использовал все свое воображение, чтобы компенсировать недостаток средств», - говорил впоследствии Вандом. Белый кварц, «арбузный» турмалин, агат – крупные камни с необычными текстурами были обработаны минимально, чтобы сохранилась их природная красота. Тогда, в преддверии пятидесятых, еще никто так не работал.

Это потом, когда имя Жана Вандома перестанет греметь по всему миру, молодые ювелиры семидесятых годов «переоткроют» его любимые приемы и назовут себя революционерами, бунтарями, не зная или не помня, что никто не любил естественность камня так, как он. Но Вандому это нравилось. «Все идеи созданы для того, чтобы развиваться у других», - говорил он, отказываясь оформлять патенты и бороться с копированием своих работ. Так Жан Вандом стал самым копируемым ювелиром в истории… и это делало его счастливым.

Революция Жана Вандома

Вандом был пионером в использовании аммонитов и эффекта необработанного золота.

Разумеется, творческий бунт Вандома не ограничивался открытым пренебрежением качеством камней – вернее, теми их свойствами, которые были показателями качества в ювелирном искусстве тех лет. Помимо использования поделочных камней в сочетании с золотом, Вандом ввел в дизайн украшений принципиально новые материалы - ветви кораллов, раковины моллюсков, клешни краба и даже кости динозавра (их он использовал для запонок генерала де Голля по заказу его супруги).

Своим композициям из камней и металла он пытался придать определенную архитектурность, схожую с очертаниями современных построек. Но вдохновлялся всем подряд. Стоило ему побеседовать с исследователем Арктики Полем-Эмилем Виктором, и на свет появились две коллекции украшений, которые ювелир посвятил Северному и Южному полюсам.

Среди друзей и горячих поклонников таланта Вандома числились люди эксцентричные, смелые и не менее одаренные – Жан Кокто, Виктор Вазарелли, Василий Кандинский. Кокто, и сам успешный во многих областях, часто вдохновлял своих приятелей на новые открытия. Так случилось и с Вандомом, который вместе с ним придумал технику работы с «необработанным» (а на самом деле просто обработанным особым способом, позволяющим создать аморфную, будто случайную форму) золотом.
Одно из самых интересных решений, предложенное именно Вандомом – «вертикализация» колец, использование крупных, возвышающихся над кистью руки кристаллов.

Кроме того, Вандом первым начал создавать украшения-трансформеры, количество вариаций в которых могло достигать двадцати. В девяностые годы ювелир предпочитал использовать еще более редкие и странные камни с насыщенными оттенками – глубокий синий и мерцающий фиолетовый он называл «цветами свободы».

Он работал шесть дней в неделю, выполняя каждое украшение от и до, причем очень быстро. Ювелир считал, что красота рождается спонтанно – чем меньше тратишь времени, тем лучше результат. А вот рисовал и что-то придумывал непрерывно, в его голове постоянно блуждали все новые и новые идеи. Даже в последние дни жизни, прикованный к постели, он потребовал, чтобы ему установили в палате стол, немедленно дали альбом и карандаш… Жан Вандом был из тех людей, кто творит до последнего вдоха. Буквально – до последнего.

Послесловие

Жан Вандом скончался в 2017 году, но оставил миру не только тридцать тысяч фантастических украшений, но и продолжателя своего дела – сына, Тьерри Вандома. Тьерри с детства наблюдал за работой отца и более двадцати лет был его подмастерьем – прежде, чем нашел в себе смелость выйти из тени и творить собственную историю. Их работы в достаточной степени похожи – в первую очередь, трепетным отношением к материалу и смелым геометризмом, но в том, что делает Тьерри, меньше футуризма и больше лирики. Многие свои работы он посвящает Армении, стране, которую впервые посетил уже взрослым и теперь возвращается к подножию Арарата все чаще. Тьерри – один из главных пропагандистов армянской культуры во Франции, а к фамилии «Вандом» прибавлена еще одна, как признание в любви исторической родине – Тударян.

Многие дизайнеры предпочитают экспериментировать с необычными материалами, а вот китайский ювелир Мишель Онг, напротив, относится к чистоте камней с большим трепетом - и ее сказочные броши-тыквы и цветочные композиции покоряют с первого взгляда.