«В моде всегда есть место бунту»: как модельер Анн Демельмейстер увековечила бельгийскую модную индустрию

Анн родилась в 1959 году в бельгийском городке Варегем . С детских лет она мечтала стать художником, но, проучившись три года в художественной школе, поняла – плоскость холста слишком тесна для нее. Копируя классические портреты, она много размышляла о том, как много одежда значит для человека. Анн поставила себе амбициозную цель – создать «свою собственную моду».

В 1982 году Анн была признана одной из самых перспективных дизайнеров Бельгии. Через некоторое время вместе со своим супругом Патриком Робином она открывает собственный бренд BVBA «32».

Патрик – особая страница в жизни Анн. Он был не только ее первой любовью, но и первым учителем – ее, шестнадцатилетнюю, потрясло, как этот молодой бельгиец тверд и непреклонен в своем желании стать выдающимся художником. Они поженились очень юными и верны друг другу по сей день – и в любви, и в творчестве. Анн, Патрик и их сын Виктор живут в доме, построенном по проекту другого бунтаря – ле Корбюзье. Белый куб на окраине Антверпена – идеальное место, чтобы забыть обо всем, когда-либо виденном, и создать нечто необычайное.

Бельгийская модная сцена оставалась малоизвестной для мировой публики, и вместе с пятью другими бельгийскими модельерами Анн отправилась в Лондон. Их сенсационное появление на Неделе Моды вошло в историю как рождение «Антверпенской шестерки». Иные критики, правда, называли их «дикарями».

Их стиль получил название «бельгийский деконструктивизм» - монохром, узкие и длинные силуэты, тяготение к панку, готике и романтизму, мрачность, странно скроенные, разорванные, помятые вещи.

Анн, воодушевленная успехом, начинает создавать обувь, сумки и другие аксессуары, экспериментирует с трикотажем, начинает производство мебели, а вскоре представляет свою коллекцию в Париже. Этот показ снова войдет в историю – там Анн покажет, что не одни лишь японские дизайнеры способны создавать бесшовную авангардную одежду. Кусок ткани в виде равностороннего треугольника с многочисленными отверстиями, различным образом надеваемый на тело, шокирует парижскую публику, казалось бы, видевшую уже все на свете.

Анн запустила и мужскую линию, считая, что мужской одежде не хватает экспериментальности. Она предлагает мужчинам юбки и монашеские рясы – «феминность» одежды лишь подчеркивает мужественность ее обладателя. Анн с самого начала интересовала возможность создавать универсальные вещи, которые подходят и мужчинам, и женщинам.

«В моде всегда есть место бунту» - говорит Анн. Она предпочитает играть по своим правилам. Она отказывается от коллабораций, не открывает бутики на «модных улицах» мировых столиц, не следует модным трендам.

Анн считает, что желание понравиться – верный путь к потере себя. Она носит лишь вещи собственного производства – ведь они как нельзя лучше отражают ее внутренний мир.

Анн умеет находить небанальные решения. Однажды она искала для своей коллекции ткань с принтом, который бы напоминал настоящие цветы – безуспешно. Тогда она отсканировала цветы, выращенные ею вместе с мужем в саду, и создала собственный рисунок в стиле ар нуво.

Демельмейстер уважает старение и грусть – как неотъемлемые части человеческого существования.

За решительный отказ от некритично позитивного взгляда на мир, от декларативной сексуальности и подчеркивания гендерных ролей, стиль Демельмейстер называют готическим – и действительно, в ее работах многое рифмуется с образами исполнителей «темной сцены».

Но Анн сохраняет плотную связь и со своим детским увлечением классической живописью – ее модели словно сошли с полотен художников эпохи романтизма. В ее коллекциях – обтрепанные края, состаренные кружева, контраст наготы и закрытости.

Тяжелые пальто сочетаются с прозрачными платьями, классические формы – с провокационной обнаженностью.

Модные обозреватели называют ее коллекции мрачной поэзией.

Демельмейстер говорит, что восхищается мужчинами, но вдохновляют ее женщины и музыка. Она чувствует себя словно частичкой музыки, создавая коллекции по мотивам творчества Патти Смит или Дженис Джоплин. Анн вдохновляется и другими творческими женщинами – на творческие эксперименты ее толкнули коллекции Рей Кавакубо, а одна из работ посвящена творчеству фотографа Джулии Маргарет Кэмерон, проникнутому ностальгией по утраченному средневековому раю.

За кулисами на ее показах нет истерии и хаоса – лишь спокойствие, порядок и уют. Анн терпеть не может напряжение, суету и спешку. Ее родители и супруг не пропускают ни одного показа – быть может, именно поэтому и зрители чуствуют себя словно в семейном кругу на показах Демельмейстер.

Анн предпочитает черный – цвет, позволяющий сконцентрироваться на ритме, силуэте, «сути».

Однако одна из ее последних коллекций – белая. В ней собраны все знаковые вещи ее бренда, и создана она «по просьбам трудящихся» - Анн раз за разом писали люди, умоляющие выпустить «точно такие же, как раньше, только новые» вещи.

Поклонникам творчества Анн – от шестнадцати до шестидесяти лет, а среди обладателей ее вещей… сама Богоматерь! В 2001 году Анн создала для статуи Матери Божьей Победительницы и Избавительницы, установленной в церкви Святого Андрея Антверпенского, полупрозрачное платье с пайетками.

В 2013 году Анн Демельмейстер внезапно и без объяснения причин покинула пост креативного директора своего бренда, которому посвятила тридцать лет жизни. На вопросы журналистов она ответила туманно: «Наступают новые времена».